Отчет о горном походе третьей категории сложности по Центральному Кавказу, август 2003г.

Автор — Варгафтик М.М.

Исходник находится — http://www.mountain.ru/mkk/biblio/kavkaz/vargaftik_bez/

Район похода: Центральный Кавказ

Сроки проведения похода: с 4 августа по 21 августа 2003 года

Маршрутная книжка № 51/3-301

Численность группы: 13 человек

Руководитель: Варгафтик Михаил Михайлович

Протяженность маршрута – 140 км

Нитка маршрута: г. Нальчик – сел. Безенги – р. Думала – ледн. Уллуауз – пер. Коштан (1Б, 3450, рад.) – пер. 9 Мая (1Б, 3800) – ледн. Укю – пер. Укю (2А*, 3950) – ледн. Малый Укю – р. Мижирги – АУСБ “Безенги” — ледн. Безенги – пер. МВТУ (2А, 4200) + пер. Спартак (2А, 4100) – ледн. Крумкол – пер. Ашинова (2А, 3800) – ледн. Южн. Тютюн – пер. Туристов Грузии (2А, 3800)- ледн. Тютюн – р. Тютюн – р. Черек Балкарский – сел. Верхняя Балкария – г. Нальчик

Состав группы:

Варгафтик Михаил Михайлович 1962 3р, 5у руководитель
Климова Наталья Николаевна 1958 5у казначей
Варгафтик Григорий Михайлович 1987 2у
Уткин Олег Юрьевич 1952 4р, 5у зам. руководителя
Кубли Сергей Валентинович 1961 5у снаряженец
Сергиенко Наталья Васильевна 1955 5у завхоз
Цветков Виталий Олегович 1963 3 пеш.р, 4 пеш.у, 6 водн.у врач
Цветков Александр Витальевич 1987 3 пеш.у
Волков Алексей Сергеевич 1959 3 пеш.у, 4 водн.у фотограф
Иванов Михаил Константинович 1961 2у
Власова Ирина Энгельсовна 1961 2у
Дымов Григорий Андреевич 1986 2у фотограф
Дымов Андрей Викторович 1988 2у

Организация путешествия

Район Безенги хорошо освоен, обеспечен транспортом, часто посещается туристами и альпинистами. Верховья Черека Балкарского, напротив, относительно малолюдны, здесь можно встретить, как правило, только пограничников, егерей заповедника и пастухов.

При планировании начала маршрута в районе АУСБ “Безенги” все основные организационные вопросы можно решить, воспользовавшись услугами администрации АУСБ. Директор — Анаев Алий Хусеевич, телефоны в Нальчике: (8662) 95-59-57, 95-82-96, телефон в альплагере – (86636) 66-291, адрес электронной почты – bez@kbsu.ru, информация об альплагере “Безенги” представлена на страничке на сайте www.mountain.ru. Офис АУСБ в Нальчике находится по адресу: ул. Чайковского, д.8. Полезные действия, которые можно заказать в АУСБ, следующие: оформление пропусков в пограничную зону (полные паспортные данные следует заранее прислать по электронной почте, это стоит 70 рублей с человека), транспорт из Нальчика до альплагеря и/или обратно (рейс автобуса ПАЗ – 2100 рублей, легковой автомашины на 2-3 человека – 1500 рублей), хранение заброски – 10 рублей в сутки за единицу хранения.

Если у группы возникает необходимость остановиться в альплагере, здесь также можно за умеренную плату разместиться в домиках или в (своих) палатках на территории лагеря, получить приличное трехразовое питание, неограниченно пользоваться душем и горячей водой для стирки. В магазинчике можно приобрести некоторые продукты, однако их ассортимент скуден. В контрольно-спасательной службе лагеря (бессменный начальник – Ю.Саратов) можно получить дополнительные сведения и рекомендации по текущей обстановке в районе, здесь имеется библиотека качественных альпинистских отчетов с великолепными фотографиями.

Контролем туристских групп КСС альплагеря не занимается, на учет в ПСС надо становиться в Нальчике по адресу: ул.Пирогова, д. 4, встать на учет и сняться с него можно телеграммой.

Вся местность в верховьях Черека Безенгийского и Черека Балкарского, включая ледниковую зону, относится к Кабардино-Балкарскому заповеднику. Для обеспечения бесконфликтного пребывания на территории заповедника наиболее надежный метод – получить официальное разрешение в управлении заповедника в пос. Кашхатау (бывшее Советское), который находится по дороге из Нальчика в Безенги. Пребывание в заповеднике оплачивается из расчета 30 рублей с человека в сутки. Однако контора заповедника не имеет четкого расписания работы и часто бывает закрыта. Если официальное разрешение получить не удалось, проблему взаимоотношений с егерями можно разрешить следующим образом.

При посещении долин, относящихся к “зоне влияния” АУСБ “Безенги”, статус “клиента” АУСБ автоматически предполагает, что он имеет право находиться на территории заповедника без взимания дополнительной платы. Этот момент можно дополнительно оговорить на месте с администрацией альплагеря. Что касается егерей в долине Черека Балкарского, то при отсутствии официального разрешения вопрос обычно решается на месте при помощи некоторой суммы наличных денег, причем стоимость такого решения обычно несколько дешевле, чем получение пропуска в конторе заповедника. Егеря также охотно принимают плату основной веревкой.

Селение Верхняя Балкария (второй по величине населенный пункт Кабардино-Балкарии) связано с Нальчиком автобусным сообщением. Автобусы отправляются отсюда вниз 3 раза в день – в 5:30, 7:00 и 9:00 утра. Стоимость проезда с рюкзаком составляет 50 рублей, обычно автобусы переполнены. Остановиться на ночлег на окраине селения удобно на футбольном поле напротив древних развалин и двух сторожевых башен.

Пограничная застава в долине Черека Безенгийского расположена примерно в 5 км севернее альплагеря. Наряды патрулируют основную ветвь ледника Безенги вплоть до подъема на перевал Верхний Цаннер (2А) в ГКХ. Сообщения о якобы имевших место в последние годы случаях проникновения сванов через перевал пограничники и альпинисты отвергли как ложные.

Основная погранзастава в долине Черека Балкарского расположена близ впадения р. Гюльчису. Посты располагаются в районе так называемого “Приюта Дыхсу” у слияния р. Дыхсу и р. Карасу, образующих р. Черек Балкарский, а также у “Приюта Карасу” выше в долине р. Карасу, близ впадения в Карасу р. Лькези, вытекающей из-под перевала Шаривцек. Долины Черека Балкарского и Карасу патрулируются достаточно плотно.

При всех встречах с нарядами пограничников, прохождении застав группе следует иметь при себе оформленные пропуска, участникам – паспорта. Полезно также иметь с собой несколько экземпляров списка группы с полными паспортными данными и раздавать их каждому встреченному наряду (по требованию). Отношение со стороны пограничников к гражданам РФ, Украины – спокойное, корректное.

Описание перевалов

Перевал Коштан (1Б, 3450, сн.-ос.)

Находится в отроге Тютюн хребта Коштан-крест восточнее п. Канкашева, между п.3726 и п.3652. Соединяет долину ледн.Уллуауз и долину р.Черек Балкарский. Радиальный выход на перевал совершен группой 07.08.2003 со стороны ледн. Уллуауз. Снята записка группы из Москвы (турклуб “Вестра”, рук. И.Мирошников) от 31.07.2003.

Подъем по долине реки Думала от впадения в Черек Безенгийский (высота устья — около 1550 м) до ледника Уллуауз и далее вверх по его левобережным моренам до поляны СОГМИ (2900) под склоном одноименного перевала не представляет трудности, не требует организации переправ через реки и занял у нашей группы полтора дня (с тяжелыми рюкзаками в начале маршрута, в спокойном темпе). С поляны открывается вид на перевалы Коштан, Уллу-Герты, Нальчик, Уллуауз, на мощный ледопад ледника Уллуауз. Травянистая пологая поляна на боковой морене над ледником красива и удобна для организации дневки или базового лагеря.

Оптимальный путь подъема на перевал Коштан проходит по северной, орографически правой ветви небольшого ледника, стекающего с гребня хребта Коштан-крест севернее пика Канкашева. Выходим с бивака 7 августа в 8:00. От поляны СОГМИ спускаемся на поверхность открытого, местами заморененного ледника Уллуауз по сухой промоине в крутом конгломератном склоне морены несколько выше поляны. Пересекаем ледник и поднимаемся на правый борт ледника по промоине ручья, вытекающего из южной ветви ледника под перевалом Коштан. Более удобен путь выхода на морену правее по ходу, в том месте, где к леднику примыкает пологий склон ребра пика Канкашева.

Две ветви спускающегося с перевала Коштан ледника разделены небольшим скально-осыпным ребром. Не приближаясь к южной ветви ледника, поднимаемся на пологое понижение в ребре по средней и крупной осыпи до 20 град. и траверсом скально-осыпного склона выходим на северную ветвь ледника. Ледник в основном закрытый, ровный, крутизной до 30 град. В связках и в кошках поднимаемся около 300 м по леднику прямо вверх параллельно склону скального ребра (вдоль левого борта этой ветви ледника) и выходим, оставив позади вершину отрога, на пологое верхнее плато ледника. Отсюда хорошо видна седловина перевала Коштан – узкая седловина, наибольшее понижение в гребне. Перевальный взлет — снежный, короткий (30 м) и крутой (до 35 град.), подрезан небольшим хорошо забитым бергшрундом. Поднимаемся на перевал в связках. Неторопливый подъем от бивака до седловины перевала занял у нас 4,5 часа.

Седловина перевала скально-осыпная, узкая, в сторону р. Коштансу ведет крутой осыпной склон с выходами скал. На востоке отлично виден массив вершин Гюльчи, Рцывашки, на западе – вершины от Коштантау до Думалы и Пирамиды.

Спускаемся с перевала по леднику в связках по пути подъема.

Возможные места ночевки: на песчаных площадках у языка северной ветви ледника, стекающего с перевала (при обильных осадках здесь может быть слишком сыро); снежное плато под перевальным взлетом.

Перевал 9-го Мая (1Б, 3800, сн.-ос.)

Находится в отроге Бокового хребта — в северном отроге в.Думала между п.3942 и п.3886. Соединяет долину ледника Уллуауз и ледник Укю.Пройден группой 09.08.2003 в направлении ЮВ-З.Снята записка группы из Литвы (г.Каунас, рук. В.Дапкявичюс) от 06.08.2003.

Подъем к перевалу начинаем 8 августа с левобережной морены ледника Уллуауз вдоль крупного ручья, образующего в своей нижней части характерный водопад, служащий ориентиром (2800). Спуск к водопаду от поляны СОГМИ занял 20 минут. Начинаем подъем по крутому (до 40 град.) травянистому склону в непосредственной близости от водопада, слева по ходу от него, и идем вверх невдалеке от ручья. Метров через 200 крутизна склона уменьшается до 20-25 град., трава перемежается с осыпями. Поднимаемся, держась ближе к правому борту долины. Затяжной подъем по осыпям приводит, наконец, к выполаживанию, и мы попадаем в широкую висячую долину, дно которой завалено крупными каменными блоками. Двигаемся вверх и вправо по этой пологой долине, прыгая с камня на камень и приближаясь к левому борту, где поверхность выглядит более пригодной для ходьбы.

Пройдя немногим более половины длины этой пологой ступени, выходим на просторные песчаные площадки, расположенные среди нагромождения камней (3320). Есть вода в маленьком ручейке. Останавливаемся здесь на ночлег. Подъем сюда от поляны СОГМИ занял 3,5 часа.

Наутро, 9 августа выходим с бивака в 8:00. Легко поднимаемся на следующую моренную ступень долины по склону крутизной до 25 град. вдоль сухого русла ручейка ближе к левому борту долины. Далее поворачиваем вправо по ходу, огибая скальный ригель левого борта, и выходим на пологий узкий вытянутый ледничок, ведущий к перевалу 9-го Мая. За спиной у нас остается непривлекательная седловина малопосещаемого перевала Сухуми (1Б-2А), в районе которой постоянно падают камни. Отсюда хорошо видна седловина нашего перевала (наибольшее понижение в гребне значительно правее скального массива п.Пирамида) и ведущий к ней короткий осыпной склон. Подъем непосредственно по осыпному перевальному склону занял около 20 минут. Поднимаемся отдельными плотными группами, чтобы не сбросить камни друг на друга. Группа собралась на перевале в 11:15.

Отсюда хорошо видны верховья ледника Укю и путь подъема на одноименный перевал. Весь склон перевала как на ладони, хотя в таком ракурсе он видится более крутым, чем есть в действительности.

Спуск с перевала на ледник Укю проходит по крутому (до 40 град., 200 м) осыпному склону с небольшими выходами скал. Спускаемся прямо вниз тремя плотными группами с интервалом, далее уходим левее по ходу и выходим на снежно-ледовый склон, подрезанный бергшрундом (кошки). Бергшрунд пересекаем в том месте, где он забит большим камнем. Далее склон выполаживается, и мы выходим на поверхность открытого ровного ледника Укю. Спуск с перевала до выполаживания занял 1 час 15 минут.

Пересекаем ледник и выходим на ровную покровную морену в непосредственной близости от его левого борта (3600), здесь становимся на ночлег. Выкладываем площадки под палатки из крупных плоских камней. Вода есть в ручьях на леднике.

Возможные места ночевок: на левобережной морене ледн. Уллуауз недалеко от водопада; в висячей долине на песчаных площадках; на пологом ледничке непосредственно под перевальным взлетом; на пологой части ледника Укю; на его срединных или левобережных моренах.

Перевал Укю (2А*, 3950, ск.-сн.-ос.)

Находится в Боковом хребте, в юго-восточном гребне в.Укю. Соединяет ледники Укю и Малый Укю. Прйден группой 10.08.2003 в направлении В-З. Снята записка группы из Литвы (г.Каунас, рук. В.Дапкявичюс) от 06.08.2003.

Путь подъема на перевал Укю со стороны ледника Укю хорошо просматривается с седловины перевала 9-го мая, а также с середины верхней части ледника Укю. На перевальное понижение выводит хорошо видимый длинный кулуар, расположенный между скальным массивом вершины Укю справа (по ходу) и отдельной небольшой скальной вершинкой в гребне (слева). Однако проходить нижнюю треть кулуара нельзя, поскольку она простреливается ледовыми глыбами, которые падают с мощных ледовых сбросов, замыкающих цирк ледника Укю. Безопасный выход в кулуар возможен выше крупного скального выступа характерной треугольной формы, расположенного в правом (по ходу) борте кулуара примерно на одной трети его высоты.

В свою очередь, безопасный (и несложный технически) выход на верх этого скального выступа возможен путем достаточно длинного (300-400м) траверса склона в.Укю справа налево (по ходу) по границе скального массива и нижележащего конгломератно-осыпного склона. Эта граница хорошо видна издалека и представляет собой достаточно пологую осыпную полку, крутизна склона здесь не превышает 25-30 град. Подъем на эту полку с поверхности ледника Укю наиболее удобен и безопасен примерно в 100 м правее от еще одного крупного скального выступа-останца, который расположен на склоне, в свою очередь, примерно в 200-300 м правее скального выступа в кулуаре.

10 августа выходим с бивака на левобережной морене ледника Укю в 8:30. Поднимаемся вверх по открытому пологому леднику, затем в кошках аккуратно проходим зону некрупных, но частых разломов, лавируя между ними. Уходим с поверхности разорванного ледника на конгломератный склон в.Укю правее ближнего к нам скального выступа-останца. Разбившись на компактные группы по 3-4 человека, поднимаемся по конгломерату вдоль сухого желоба ручья под скальный массив в.Укю, а затем начинаем траверсировать склон влево, в направлении останца. На его верхушке может собраться группа.

Далее продолжаем траверс по полке ко второму останцу.

От пологой верхушки второго выступа-останца, где также может собраться вся группа, маленькими плотными группами выходим вверх по основному кулуару. Движение по скально-осыпному склону крутизной до 40-45 град. требует аккуратности, чтобы не сбросить камни, но сложности не представляет. В верхней части кулуар раздваивается в форме буквы Y. К резкому, хорошо видимому понижению перевальной седловины ведет левая по ходу, более короткая и пологая ветвь кулуара.

Подъем с ледника на полку под скалами и ее траверс занимает около 1 часа, подъем по кулуару до седловины – около 45 минут. Вся группа собралась на перевале в 12:30.

Седловина перевала скальная, узкая, обзор в сторону ледника Мал. Укю ограничен. Прямо под перевалом – небольшое красивое озерцо.

Спуск с перевала по леднику Укю проходит по его открытой поверхности, которая от седловины вначале идет практически горизонтально, а далее плавно понижается. Через 1 км пути крутизна возрастает до 25 град., одеваем кошки. Вплоть до конца замореннного языка ледника спускаемся по его центру. На камнях на льду близ языка ледника останавливаемся на обед. Рядом с языком на правобережной морене находится хижина альпинистской КСС (3600), рядом – многочисленные палатки альпинистов (более10).

С языка ледника уходим на правобережную морену. Далее спуск по хорошей тропе по моренным валам и травянистым склонам менее чем за час приводит нас к “Укю-кошу”, иначе называемому “Голубятней” (3200). Останавливаемся на ночлег на травянистых площадках близ каменного здания хижины. Отсюда открывается прекрасный вид на массив Дыхтау, пик Пушкина, Мисестау, также на большую часть Каргашильского хребта.

На следующий день, 11 августа за 2 часа спускаемся по хорошей тропе по осыпному и травянистому склонам вначале к месту впадения ручья из ледника Мал. Укю в р. Мижирги, а затем – к альплагерю “Безенги”.

Возможные места ночевок: левобережная и срединная морены на пологой части ледника Укю; плоская поверхность ледника Мал. Укю рядом с перевалом Укю; правобережная морена ледника Мал.Укю ниже его языка; “Укю-кош” и площадки около него; травянистая поляна в долине р. Мижирги близ впадения ручья из ледн. Мал. Укю.

Перевал МВТУ (2А, 4200, сн.-ос.)

Находится в перемычке Башхаауз, в южном гребне в. Башхаауз. Соединяет верховья ледников Безенги и Башхаауз (исток ледника Дыхсу). Пройден группой 17.08.2003 в направлении З-В в связке с перевалом Спартак.Тура и записки не обнаружено.

Перевал Спартак (2А, 4100, сн.-лд.-ос.)

Находится в перемычке Башхаауз, в юго-восточном гребне в. Башхаауз. Соединяет верховья ледников Башхаауз и Крумкол. Пройден группой 17.08.2003 в направлении ЮЗ-СВ. Снята записка группы из Одессы (фамилия руководителя неразборчива) от 16.08.2003.

После вынужденного трехдневного отдыха в альплагере, обусловленного необходимостью транспортировки в Нальчик и госпитализации заболевшего участника (аппендицит), вновь собираемся вместе и 15 августа в 9:30 выходим вверх по леднику Безенги. Идем вначале по слабо выраженной тропе, ведущей по правобережной и поверхностной моренам, затем, миновав Мисес-кош, выходим на ровную поверхность открытого ледника и движемся вверх по его центру. Останавливаемся на обед посреди ледника среди крупных камней напротив Баран-коша. Отсюда продолжаем движение прямо вверх по леднику, в направлении Безенгийской стены и слияния западной и восточной ветвей ледника. Далее пересекаем ледник в направлении ледопада, образуемого восточной ветвью близ “поворота” ледника. От основания ледопада поднимаемся на высокий гребень правобережной морены ледника по тропке, которая траверсирует конгломератный склон крутизной до 35 град. и несложные бараньи лбы, а также пересекает ручей (в одном месте — гимнастическая страховка). Наверху, в кармане морены есть хорошие места для ночевок – площадки под палатки, ручей, озерцо (3200).

Отсюда хорошо видна вся Безенгийская стена от Цаннеровских перевалов на западе до склона перевала Дыхниауш на востоке. Останавливаемся на ночевку (17:00).

Наутро, 16 августа выходим с бивака в 8:40. Хорошая тропа ведет по пологому гребню правобережной морены восточной ветви ледника Безенги. Далее гребень морены перегораживает небольшое скальное ребро отрога пика Безымянный. Тропа траверсирует отрог по надежным полочкам и вскоре выводит на пологие осыпные склоны у Джангикоша (3300).

От Джангикоша продолжаем движение вверх вдоль правого борта ледника, стараясь не сбрасывать высоту. Траверсируем осыпные, конгломератные склоны крутизной до 30 град., а также узкий открытый язык ледника Селлы при его впадении в ледник Безенги. Далее идем по осыпям и снежникам на восток, огибая справа по ходу скальный массив пика Варшава и не выходя на разорванную поверхность ледника.

Справа от нас хорошо видна широкая снежная седловина перевала Дыхниауш (2Б). По осыпи крутизной до 30 град. поднимаемся на обширное, пологое и ровное плато ледника между пиком Варшавы слева и малозначительной вершиной Дыхни (4079) справа по ходу.

Здесь связываемся и идем по закрытому леднику вдоль его правого борта на север, в направлении верхнего цирка под невидимой отсюда вершиной Башхаауз. Выходим в цирк по снежно-ледовому склону крутизной до 25 град., длиной около 200 м, переходя ряд трещин по ненадежным, раскисшим на солнце мостам.

Верхний цирк — широкий, пологий (4050), отсюда хорошо видны пути подъема на перевалы МВТУ и Камнепадный (2Б, рядом с седловиной действительно постоянно идут камнепады). Открывается великолепная панорама ГКХ – вершины Шхара, Айлама, отрог Фытнаргин, далее просматривается участок хребта вплоть до Гезе-тау и Лабоды. Становимся на ночлег, вырыв площадки в снегу (18:00).

17 августа выходим с бивака в 8:20. Несколько примерно равноценных по характеру подъема седловин перевала МВТУ находятся в южном гребне вершины Башхаауз, примерно там, где наклонное ребро вершины переходит в горизонтальный гребень. В связках подходим под перевальный взлет за 30 минут.

На перевал поднимаемся по снежно-ледовому склону (до 35-40 град., 50 м) также с одновременной страховкой. Склон в нижней части подрезан небольшим бергшрундом, но утром в тени мост хорошо держит. На седловине собрались в 9:40.

Седловина перевала скально-осыпная, с нее можно пройти по гребню на соседние понижения. Тура с запиской на перевале не обнаружили, но не стали его искать, поскольку накануне встретившаяся группа туристов из Одессы, спускавшаяся с перевала, сообщила нам, что их долгие поиски тура на перевальных седловинах также не увенчались успехом. С седловины хорошо видна основная часть траверса к перевалу Спартак.

Спуск с перевала вниз, на плато ледника Башхаауз, несложен и проходит по щирокому снежному склону-кулуару (до 40 град., около 200 м). Плато пологое, ровное, но путь дальнейшего спуска на основную ветвь ледника Дыхсу в обход ледопада отсюда не просматривается.

Мы начинаем траверс на перевал Спартак спуском по осыпному склону крутизной до 40 град. прямо вниз и влево (60 м), вновь разбившись на группы по 3-4 человека во избежание сбрасывания камней. Пересекаем снежный кулуар в кошках (до 40 град., 30 м), затем спускаемся свободным лазанием по несложным разрушенным скалам его левого борта (до 40 град., 80 м) и выходим на более пологий осыпной склон (25-30 град.). Далее траверсируем склон без потери высоты в направлении седловины перевала Спартак, проходя немного выше одиночного скального останца, напоминающего рубку подводной лодки. При траверсе пересекаем два желоба незначительных ручьев, по которым сходят одиночные камни (по одному, с наблюдением). Группа полностью собралась на перевале Спартак в 12:00.

Седловина перевала широкая, снежно-осыпная, пологий ледник непосредственно “втекает” на перевал. Вопреки описаниям, на осыпи мест для палаток нет, бивак можно обустроить только на снегу (трещины). Устраиваем на перевале большой обеденный перерыв с видом на вершины Айлама на юге и Мижирги на севере.

Спуск с перевала по леднику Крумкол начинаем в 14:30 в связках прямо на север, в направлении склона пика Мижирги восточный. Ледник пологий, в верхней части довольно много снега, в непосредственной близости от перевальной седловины встречаются хорошо закрытые, но коварные разрывы. Решаем спускаться вдоль левого борта ледника, как нам посоветовали в КСС альплагеря “Безенги”, а не между двумя нунатаками, как это делали туристы из клуба “Вестра” (группы Ирины Ивановой, 2001, и Александра Пурикова, 2002).

Подойдя ближе к левому борту ледника, поворачиваем направо и идем вниз между склоном хребта и показавшимся нунатаком. Крутизна постепенно возрастает, разрывы становятся шире и чаще. Входим в небольшой ледопад. Разведка показывает, что путь по левой, более пологой стороне ледника преграждают несколько крупных разрывов без мостов. Справа, рядом со скалами нунатака, стоит частокол сераков, угрожающих падением. Выбираем путь в средней части ледопада, ближе к правому борту.

Пройдя участок около 150 м с попеременной страховкой, вешаем одну перильную веревку и спускаемся ниже крутого ледового скола (до 50 град.). Дальше вновь идем с попеременной и одновременной страховкой и выходим на выполаживание ниже ледопада. Работа в ледопаде заняла у нашей большой группы довольно много времени. Становимся на ночлег на пологом открытом участке ледника без трещин в 20:15 (3600). Отсюда хорошо видно, что путь спуска по другим ветвям ледника (между нунатаками или вдоль правого борта) не проще, чем пройденный нами.

18 августа выходим с бивака в 8:40. Идем по пологому, местами закрытому леднику с зонами трещин в связках и в кошках, затем на открытой части ледника развязываемся. Движемся по центру, потом сворачиваем левее, держа курс на серый гребень морены, разделяющей северную и южную ветви ледника Крумкол. Ниже и правее конца этого гребня пересекаем заморененный желоб между ветвями ледника, далее без потери высоты траверсом пересекаем северную ветвь.

Ледник здесь открытый, с большим количеством камней, имеются области разрывов и ледовые сколы. Выходим в 11:30 на осыпные террасы левобережных морен ледника Крумкол левее начала подъема на перевал Ашинова. Идем вниз по долине по осыпным и травянистым террасам вдоль левого борта ледника, стараясь не сбрасывать высоту. Здесь есть хорошие травянистые площадки, но нет воды (3300). Вода – либо на леднике далеко внизу, либо в небольшом ручейке метрах в 300 выше по склону.

Возможные места ночевок: карман правобережной морены восточной ветви ледника Безенги, Джангикош, далее на пологих снежных террасах ледника по ходу подъема (в том числе – в верхнем цирке под пер. МВТУ). На верхнем плато ледника Крумкол (в том числе — рядом с седловиной пер. Спартак). На леднике Крумкол ниже ледопада. На левобережных моренах ледника Крумкол.

Перевал Ашинова (2А, 3800, ос.)

Находится в южном отроге хребта Коштан-крест между в. 20-летия ВЛКСМ (другое название — 4100) и в.Колкая. Соединяет ледник Крумкол и ледник Южн.Тютюн. Пройден группой 18.08.2003 в направлении З-В. Снята записка группы турклуба “Стресс” ХАИ (Харьков, рук. А.Резников) от 08.08.2003.

Прохождение перевала технически несложно и соответствует, по нашему мнению, 1Б категории сложности.

Путь подъема на широкую осыпную седловину перевала Ашинова хорошо виден практически отовсюду с ледника Крумкол, а также с его левобережных морен. Подъем возможен как в левой по ходу части склона – косым траверсом пологих осыпных склонов, так и в центральной части, по осыпям прямо вверх и разрушенным скалам слабо выраженного контрфорса, спускающегося из-под перевала на запад. Мы выбрали путь вдоль контрфорса, поскольку он дал нам возможность остановиться на обед на единственном ручье, вытекающем из под снежника на склоне.

Поднимаемся от травянистых безводных площадок на левом борту ледника Крумкол по сухому руслу ручья, который поблескивает на черных скалах перевального склона вверху. Выше в ручье появляется вода, и мы делаем остановку, расположившись на каменистом склоне крутизной около 25 град.

Выходим от ручья вверх в 15:40, обходя скальные выступы по полкам. По средней осыпи подходим под основание контрфорса, поднимаемся справа вдоль его края. Разрушенные скалы проходятся легко, держат надежно. За 1,5 часа хода от ручья поднимаемся на верх контрфорса.

Отсюда идем вверх на перевал по подвижной мелкой черной осыпи крутизной до 30 град., около 200 м. Группа поднялась на перевал в 18:30.

Седловина перевала осыпная, просторная, пологая. В сторону ледника Южн. Тютюн нависает небольшой снежный карниз. Видимость в направлении верховьев ледника ограничена восточным отрогом вершины 20-летия ВЛКСМ.

Спускаемся с перевала прямо вниз по мелкой осыпи, забирая немного влево. Дальше по пологим снежным и мелкоосыпным склонам выходим на хорошие площадки на осыпной террасе, расположенной между округлым осыпным склоном восточного отрога в. 20-летия ВЛКСМ и южной ветвью ледника Южн. Тютюн. Становимся на бивак в 19:00.

Возможные места ночевок: левобережные морены ледн. Крумкол, седловина перевала, цирк под перевалом со стороны южной ветви ледн. Южн. Тютюн.

Перевал Туристов Грузии (2А, 3800, сн.-лд.)

Находится в южном отроге хребта Коштан-Крест между в.3844 и в. Каратау. Соединяет ледники Южн.Тютюн и южную ветвь ледника Тютюн. Пройден группой 19.08 в направлении З-В. Снята записка группы турклуба “Стресс” ХАИ (Харьков, рук. А.Резников) от 08.08.2003.

Подъем на перевал начинаем от ночевок в осыпном цирке под перевалом Ашинова, расположенном на левом склоне долины южной ветви ледника Южн. Тютюн. Выходим с бивака в 8:45. От ночевок траверсируем пологий осыпной склон восточного отрога в. 20-летия ВЛКСМ, придерживаясь направления на се;вер, и выходим в осыпной цирк у языка северного истока ледника Южн. Тютюн. Выходим в кошках на открытый лед языка ледника слева по ходу (крутизна до 25 град.) и поднимаемся, направляясь ближе к его центру. Далее на открытом леднике появляются разломы, и мы лавируем, обходя их.

Седловина перевала находится справа по ходу (у левого борта ледника). Здесь переметный ледник переваливает через гребень хребта, образуя в верхней части зону довольно серьезных разломов. Лавируя между них, выходим на перевальную седловину на границе скал и льда. Тур находится на скалах справа по ходу.

На перевал поднялись в 10:05 (3650, высота пор перечню – 3800).

Спуск с перевала начинаем в связках и в кошках по снежно-ледовому склону крутизной до 25-30 град. прямо вниз от тура, принимая немного правее.

Ледник имеет две ветви – правую и левую, ветви разделены большим массивом бараньих лбов, который почти не просматривается сверху. Левая ветвь значительно короче правой (общая длина левой ветви от перевальной седловины – около 500 м, правой – около 1,5 км). Спускаться удобнее по левой ветви, поскольку относительно крутой участок склона, требующий организации перильной страховки, в этом случае значительно короче.

Пройдя по снежнику около 200 м вниз от перевальной седловины, выходим на верх бараньих лбов, присыпанных живыми камнями. Отсюда хорошо виден путь к языку левой ветви ледника. Навешиваем перильную веревку по льду вдоль границы с бараньими лбами (40 град., 30 м) и по перилам выходим на следующую скально-осыпную площадку. Здесь снимаем кошки и по осыпи с выходами мокрых бараньих лбов траверсируем склон влево, оставляя сверху язык ледника. Отсюда траверсируем склон левого борта ледника дальше, поскольку по рыжему кулуару, непосредственно примыкающему слева к языку ледника, сходят отдельные камни. Выйдя в безопасное место на крупной осыпи в левом борту долины, начинаем отсюда спуск по линии падения воды, который выводит нас на мелкие снежники и пологие осыпные склоны конечных морен верхней террасы под языком северной ветви ледника. Здесь есть хорошие площадки под палатки среди камней, рядом – ручей (3300). Останавливаемся на обед.

От площадок спускаемся вниз по долине, ориентируясь в тумане по продольным гребням морен и руслам нескольких небольших ручьев. Спуск проходит по некрутым осыпным и конгломератным склонам, далее местами по траве. Ниже слева по ходу в разрывах тумана на недолгое время показывается основная, северная ветвь ледника Тютюн и ее большой ледопад. Здесь долина расширяется, становится значительно более пологой, мы выходим на обширные альпийские луга. Троп здесь нет, скот не пасут.

Дальше наш ручей спускается ложбину, зажатую между конгломератно-осыпными склонами. Идем вдоль ручья, шагая по крупным камням и временами переходя с одного берега на другой. На выходе из узкой ложбины входим в густое березовое криволесье. Здесь, в районе слияния двух истоков р. Тютюн, долина вновь становится положе. Продолжаем путь по правому берегу р. Тютюн, где чередуются луга, заросли березняка, выходы скал и нагромождения камней.

Пройдя примерно 1,5 км от места слияния истоков р. Тютюн, мы видим, что река проваливается в глубокий каньон, над которым клубится пар, а на склоне над каньоном сосновый лес сменяет березняк. Сделав разведку, находим наконец подобие слабой тропы на крутом лесистом склоне над каньоном. Останавливаемся на ночевку на травянистой площадке у реки метрах в 400 выше входа в каньон, с трудом расчистив площадки для наших 4 палаток среди крупных и средних камней (18:00). Впервые за 17 дней зажигаем костер.

20 августа выходим с бивака в 8:30. В лесу слабая тропка довольно круто спускается вниз по склону. Дальше тропа становится несколько более отчетливой и, плавно спускаясь, выводит на левый берег Черека Балкарского правее (выше) устья р. Тютюн. По берегу Черека идет отчетливо видимая древняя конная тропа. Мы рассчитывали на серьезную переправу через Тютюн близ его впадения в Черек, однако тропа вывела нас к хорошему мосту метрах в 500 выше устья.

Далее спускаемся поЧереку Балкарскому по хорошей тропе левого берега, которая ведет по лесу, постоянно чередуя небольшие подъемы и спуски. Через 40 минут ходьбы от р. Тютюн выходим к небольшой р. Коштансу, которую также переходим по мостику (переправа в отсутствие мостика трудностей не представляет). Спускаясь дальше по долине, неожиданно обнаруживаем мост через Черек Балкарский в районе впадения слева ручья Сулдурсу (примерно посередине отрезка между впадением правых притоков Измыльцысу и Гюльчису). Год назад (2002), когда мы спускались по правому берегу Черека, этого моста не было, ничего не говорится о нем и в описаниях. Решаем сменить живописную, но утомительную тропу левого берега на дорогу правого и переходим через мост.

От моста примерно за 40 минут спускаемся по старой дороге до погранзаставы, расположенной в районе впадения р.Гюльчису. В результате случившейся здесь же беседы с егерем заповедника мы облегчаем наш общественный вес на одну основную веревку. Далее за 1,5 часа спускаемся по хорошей грунтовой дороге до футбольного поля на окраине селения Верхняя Балкария напротив средневековых сторожевых башен.

Возможные места ночевок: осыпные площадки близ южной или северной ветвей ледника Южн. Тютюн, ледник у седловины перевала, моренная терраса ниже языка южной ветви ледника Тютюн, альпийские луга в районе слияния истоков р. Тютюн, долина р. Черек Балкарский.