Краткий отчет о горном походе первой категории сложности, совершенном группой туристов г. Москвы в районе Центрального Кавказа (Приэльбрусье) в период с 4 по 20 августа 2001 года

Автор текста — Варгафтик М.М.
Исходник находится — http://www.mountain.ru/mkk/biblio/kavkaz/vargaftik/

Маршрут похода: г. Нальчик — пос. Эльбрус – р. Адылсу – пер. Койавганауш (1А, 3572) –л. Койавган – р. Адырсу — пос. Верхний Баксан – р. Сылтрансу – оз. Сылтранколь – пер. Сылтран (1А, 3150) – р. Мукал – р. Мкяра — р. Субаши – р. Уллуусенчи – пер. Кыртыкауш (1А, 3242) – р. Исламчат – пер. Исламчат (н/к, 3150) – р. Каракаясу – р. Исламчат – р. Шаукол – р. Малка – кур. Джилису – г. Тырныауз.

Протяженность маршрута: 102 км.

Продолжительность похода: 16 дней.

Маршрутная книжка выдана МГЦТК, № 1/3 – 110.

Руководитель – Варгафтик Михаил Михайлович

Маршрутно-квалификационная комиссия рассмотрела отчет и считает, что путешествие может быть оценено как маршрут первой категории сложности и зачтено всем участникам и руководителю.

В предлагаемом тексте соединены вместе элементы дневника похода и описания перевалов. Сюда же добавлены некоторые справочные сведения, знание которых представляется нам полезным при планировании похода, а также наши наблюдения за состоянием долин, склонов и подъездных путей в летнем сезоне 2001 года. Предполагаем, что читателю известен материал превосходного путеводителя Гранильщикова, Ифраимова, Алексеева и Кутькова «Приэльбрусье. Лекзыр. Адырсу» (М., ФиС, 1982).

Наша туристическая группа (14 человек) состоит в основном из семей с детьми и подростками школьного возраста. В нынешнем году в походе участвовали пятеро школьников в возрасте от 12 до 16 лет. Возраст взрослых участников – от 39 до 55 лет, некоторые участники имеют опыт горных походов III – V категорий сложности. В настоящее время мы считаем основными задачами наших горных турпоходов – рекреационные, воспитательные, оздоровительные.

Из Москвы до Нальчика добираемся поездом № 61. Цена плацкартных билетов составляла летом 2001 года около 550 рублей. 36 часов пути по железной дороге проходят незаметно в попытках выспаться после утомительных трудовых будней и вспомнить, какие наиболее важные предметы снаряжения удалось забыть дома.

Заезд из Нальчика в верховья Баксанской долины удобнее всего осуществлять, договорившись с водителем частного автобуса или микроавтобуса. Наибольшее удобство достигается, если согласовать маршрут поездки и ее цену заранее, позвонив из Москвы одному из местных балкарских шоферов (номер телефона нам подсказали наши друзья – туристы). В этом году, как и в прошлом, заезд в Терскол или любой из альплагерей Баксана стоил около 150 рублей с человека. Можно и не созваниваться заранее – десяток автобусов выстраивается на привокзальной площади Нальчика перед прибытием московского поезда в ожидании путешественников. Наш знакомый балкарец Рашид на стареньком автобусе ПАЗ ожидал нас, как мы с ним и договорились.

Совершив заезды в погранотряд для оформления пропуска в пограничную зону, в КСС, на рынок и бензоколонку, наконец покидаем пыльный город и выезжаем в сторону гор. За три часа доезжаем до поселка Верхний Баксан, где оставляем заброску продуктов на вторую часть похода в доме у местных жителей. Плату за эту услугу балкарцы принять отказались, считая своим долгом оказать гостеприимство московским туристам.

Проехав по Баксанской трассе еще 17 км, после поселка Эльбрус сворачиваем в долину Адылсу. Дорога здесь круто взбирается вверх по склонам, и древний автобус, тяжело нагруженный нашей увесистой группой, едва не разваливается. Автодорога заканчивается в альплагере Джантуган. Обстановка здесь малопривлекательная: ларек с пивом, липкой газировкой и сомнительным местным вином, чад шашлыка, местные жители на автомашинах отдыхают под звуки радиомузыки. Собрав весь свой скарб, поскорее уходим вверх по долине, где среди чистого соснового леса и больших валунов есть немало площадок для палаток. Дрова имеются в достаточном количестве. В долине много людей: альпинисты, туристы, местные жители, приезжающие отдыхать в горах.

В течение следующих двух дней делаем акклиматизационные выходы: вверх по долине Адылсу – на ледник Джанкуат и на морены ниспадающего крутым ледопадом ледника Кашкаташ. Дети постепенно втягиваются в ритм ходьбы в среднегорье, да и недостаточно тренировавшимся взрослым участникам акклиматизация необходима.

Застава пограничников расположена в лесу недалеко от берега речки Адылсу, примерно в 1 километре выше альплагеря Джантуган. Режим контроля был в этом году, по-видимому, ослаблен, потому что никакого интереса к нам пограничники не проявляли и пропуск в пограничную зону нам так и не удалось им предъявить.

И вот мы готовы к началу собственно похода. Выходим с полной выкладкой к «зеленой гостинице» и дальше, на правобережную морену ледника Джанкуат. На «зеленой гостинице» стоит очень 25 – 30 палаток туристов и альпинистов. Трудно припомнить, чтобы столько людей собиралось здесь даже в благополучные советские времена.

Поднимаясь по моренным и травянистым склонам в сторону безымянного ледника под перевалом Койавганауш, мы видим, как из расщелин скальных склонов одна за другой сыплются небольшие группы альпинистов, совершивших с утра пораньше зачетные восхождения на близлежащие вершины – ВИАтау, Койавган-баши, — и торопящиеся вниз, в альплагерь, к обеду. Во второй половине дня погода портится, и мы встаем на ночевку на моренных площадках (2700), не дойдя до устьевой ступени безымянного ледника.

Погожим утром следующего дня проходим по пологому открытому ледничку и поднимаемся к подножию перевального склона. Сразу видно, что склон неприятный: из-под мелкой «живой» осыпи крутизной до 35 градусов местами выпирают заглаженные скалы. К тому же склон камнеопасен, и мы выжидаем, пока идущая перед нами большая, сильно растянувшаяся группа поднимется на седловину.

Концентрируем внимание и проходим неприятный склон, ведущий на перевал, плотной группой, поставив детей вперемежку среди взрослых и внимательно следя за тем, чтобы не сбрасывать камни на идущих внизу. Поскольку нас – 14 человек, эта задача не совсем проста.

С седловины перевала Койавганауш (1А, 3572) открывается замечательный вид на верховья долины Адырсу: видны перевалы Грановского, Местийский и вся цепочка окрестных вершин.

Характер склона на спуске вначале (около 200 м) напоминает тот, что на подъеме, поэтому вновь идем плотной группой, местами придерживаясь руками за скальные выступы и проявляя повышенное внимание к «живым» камням. Дальше путь проходит по мелкой рассыпчатой осыпи темного цвета. Скользить по ней вниз удобно, а вот подъем – трудоемкий и утомительный.

Следует отметить, что в июле – августе 2001 года, как и годом раньше, в горах установилась необычно жаркая погода, и снежники сильно стаяли. В другие годы склон перевала Койавганауш в сторону ледника Койавган покрыт снегом и требует, возможно, организации перильной страховки для группы начинающих туристов.

В целом хочется заметить, что категория сложности перевала Койавганауш (1А), на наш взгляд, неоправданно занижена. Правильнее было бы оценивать его как 1Б. Включать этот перевал в маршрут первой категории сложности для группы, где много новичков, считаем нецелесообразным.

Наш спуск с перевала далее проходит по ровной поверхности ледника Койавган. Спускаемся на морены ближе к левому борту долины и устраиваем бивак на первых же ровных площадках (2900), практически на тропе, едва заметной здесь, в верхней части долины.

Дальнейший путь спуска в долину Адырсу проходит по крутой местами, но отчетливо выраженной тропе, проходящей по травянистым склонам левого борта долины. На правый берег ручья, вытекающего из ледника Койавган, переходим по камням вблизи его впадения в реку Адырсу.

Мы располагаемся на бивак и дневку в небольшом сосновом лесу напротив построек «старого» альплагеря Джайлык. Рядом небольшой чистый ручей, дров немного.

В долине Адырсу мы ни разу не увидели пограничников, а вот лесники к нам пожаловали в тот день, когда мы стояли на дневке. Ссылаясь на законы Кабардино-Балкарской республики и правила пребывания в национальном парке «Приэльбрусье», они достаточно решительно потребовали денег – как от нашей, так и от других групп, встретившихся на пути их обхода. Лояльное отношение лесников обошлось нам в 800 рублей, правда, главный охотовед Узденов расписался в маршрутной книжке за полученную сумму и пообещал нам, что более с нас никто в Приэльбрусье никакой платы не возьмет. Так и получилось: за оставшиеся 10 дней похода мы больше лесников и егерей не встречали.

Среди особенностей современного состояния долины Адырсу следует указать наличие «нового альплагеря Джайлык» – довольно большого комплекса свежеотстроенных зданий, который в последние годы используется как база отдыха чеченских детей и молодежи обоего пола в возрасте от 5 до 20 лет. В этом году в «новом Джайлыке» отдыхали 460 молодых чеченцев. Молодежь совершает прогулки по окрестностям большими группами по 20 – 70 человек, как правило – в сопровождении старших, поведение шумное, но не агрессивное. Места для бивака лучше выбирать подальше от этого живописного места.

Погуляв по верховьям долины Адырсу и осмотрев пути подъема на перевалы Грановского, Местийский, Гумачи, на следующий день за четыре часа быстрой ходьбы спускаемся по хорошей грунтовой дороге в поселок Верхний Баксан. Распаковав по рюкзакам тяжелую заброску на 9 дней, переходим реку Баксан по новому мосту и медленно начинаем подъем от поселка в сторону долины Сылтрансу, вначале по грунтовой дороге мимо мусульманского кладбища, а затем по хорошей тропе. Близко от того места, где тропа входит в лес, есть замечательные площадки для бивака с чистым ручьем, падающим небольшим водопадом, и достаточным количеством дров (полтора часа подъема от поселка). Площадками целесообразно воспользоваться, поскольку следующие приличные ночевки расположены выше зоны леса. На оставшейся части маршрута пользоваться дровами нам больше не пришлось.

Дальнейший путь к верховьям долины Сылтрансу проходит по живописной лесной тропе, вдоль которой сооружен арык с чистой водой. Нам впервые довелось встретить на Кавказе такое явление, характерное для Средней Азии.

Путь к озеру Сылтранколь идет дальше по травянистым склонам и нескольким ступеням древних крупнокаменистых морен. Дети порядком утомились, идя под палящим солнцем с потяжелевшими рюкзаками, и мы останавливаемся на ночлег на последнем из моренных валов у небольшого ручейка, не дойдя до озера несколько сот метров по едва заметной тропке. Подъем от Верхнего Баксана (1650) до озера Сылтранколь (3000) достаточно длинный, и для недостаточно тренированной группы имеет смысл не планировать подниматься к озеру за один ходовой день.

Нынешним жарким летом вода в озере Сылтранколь имеет мутно-желтый цвет, зато она достаточно теплая, чтобы в ней поплавать. Путь к перевалу Сылтран (1А, 3150) хорошо виден от озера. За один сорокаминутный переход поднимаемся на пологую широкую седловину по травянистым и каменистым склонам. С седловины перевала замечательная панорама Эльбруса и его северо-восточных отрогов. Хорошо видны верховья долины Суk3;аши и малоприятная седловина Балык (1Б*).

По средней осыпи быстро спускаемся с перевала к ручейку, вдоль которого выходим к речке Мукал. Описание Гранильщикова рекомендует здесь перейти Мукал и далее двигаться его левым бортом, однако мы воздерживаемся от переправы и продолжаем спуск по слабо выраженной тропе правого борта, которая переходит с осыпных конусов на травянистые луга. Через час спуска выходим на ровный луг, после которого Мукал уходит в круто падающий каньон.

При более холодной и маловодной погоде можно и здесь перейти на левый борт Мукала и дальше спускаться левым берегом до слияния с Мкярой, обходя высокий крутой прижим. Однако нас не слишком вдохновляет перспектива двойной переправы по колено в довольно бурной воде, и мы ищем возможности обойти прижим. Действительно, если просмотреть путь вправо и вниз по крутым склонам устьевого порога Мукала, то можно найти едва заметную, но достаточно надежную тропку, которая по скальным и осыпным полочкам выводит нас на пологие травянистые склоны долины Мкяры ниже впадения Мукала. Еще полчаса пути – и мы подходим к месту слияния Мкяры и Субаши, где останавливаемся на ночлег среди просторных и пустынных луговых склонов.

На следующий день по мостику у коша переходим на левый берег Субаши в нескольких сотнях метров ниже впадения Мкяры. Основная грунтовая дорога идет по долине Субаши – Кыртыка недалеко от реки, она в настоящее время сильно разрушена. Наш путь в верховья долины Уллуусенчи проходит прямо от коша по тропе, которая взбирается на большой округлый отрог, покрытый травой, и наиболее коротким путем выводит к речке Уллу-усенчи напротив впадения левого притока – Гитчеусенчи. Здесь заканчиваются следы дорожных работ, и далее вверх по долине идем по еле заметной тропке, тянущейся по кочковатым пологими травянистым склонам. Долина Уллуусенчи, так же как и Субаши – очень широкая, с плавными очертаниями склонов, поросших травой. Нет ни одного дерева или кустарника.

Для того, чтобы правильно определить направление движения к перевалу Кыртыкауш в верхней части долины Уллуусенчи, лучше воспользоваться компасом. Постепенно река уходит в узкий распадок, а немногим выше впадения правого притока исчезает среди камней. Становимся на ночлег недалеко от реки, не пройдя полного ходового дня: до перевала уже недалеко, а погода стремительно портится. Поднявшись на моренный холм правого берега, можно увидеть весь путь подъема на перевал Кыртыкауш и его седловину.

Оставшуюся часть дня наблюдаем за тем, как в нашу долину с запада заваливаются одна грозовая туча за другой, быстро уносясь вниз, на восток.

От ночевки в распадке у ручья за полтора сорокаминутных перехода выходим на перевал Кыртыкауш (1А, 3242). Подъем проходит по пологим травянистым склонам и древним моренам. Весь путь через перевал исключительно прост, местные жители проделывают его верхом на лошади. Седловина – очень широкая и пологая, хорошо просматривается издали с обеих сторон. Здесь можно расположить целый палаточный лагерь, вот только воды на перевале нет – за водой час ходьбы (в одну сторону). На перевале – небольшой памятник в честь событий Великой отечественной войны.

Любуемся величественным куполом Эльбруса на западе, который доминирует над всей местностью. С перевала хорошо просматривается долина Исламчат и седловина одноименного перевала. Везде – пологие осыпные и травянистые склоны, только среди скал вершины Балык белеют снежники.

Спуск с перевала проходит по пологим древним моренам, затем по травянистым склонам вдоль ручья. Мы не спускаемся к месту слияния нашего ручья с речкой Исламчат, а уходим траверсом по альпийским лугам влево, ближе к началу подъема на следующий перевал. Погода во второй половине дня портится, всю долину заволакивает плотная облачность. Дети коротают время, играя в преферанс под растянутым на камнях и лыжных палках групповым тентом из тонкой ткани taffeta – этот предмет группового снаряжения показал себя незаменимым в плохую погоду.

Утро радует нас голубым небом без единого облачка. Быстро собираемся и по травянистым склонам, которые сменяются древними моренами, за два перехода поднимаемся на перевал Исламчат (н/к, 3150). Седловина этого перевала также широкая, пологая с обеих сторон. Эльбрус кажется отсюда еще более близким. На западе – беспорядочное нагромождение вулканических холмов и холмиков, образующих подножие ледовых полей Эльбруса. На севере видны пологие зеленые холмы, переходящие в степь. Впереди – долина реки Каракаясу, так называемая «сковородка». Здесь река, выныривая из-под нагромождения лавовых скал, подпирающих ледник Уллучиран, течет по широкому плоскому ровному участку, окруженному осыпными склонами. Свое название это место получило, вероятно, из-за круглой формы вулканической долинки. Ниже река устремляется в круто падающий каньон, берега которого непроходимы.

Сбегая вниз по пологим каменистым склонам, мы устремляемся к реке, предвкушая выход к теплым нарзанам Джилису, но тут-то нас и поджидает разочарование.

Старое описание указывает, что река здесь переходится вброд или же рано утром по камням. Однако в условиях необычайно жаркой погоды, которая стоит в этом году в горах уже около месяца, река, получающая ледниковое питание, грозно вздулась и представляет собой нешуточное препятствие. Исследовав всю «сковородку», мы убеждаемся, что единственно возможный способ переправиться здесь – это организовать навесную переправу. К сожалению, общий уровень технической подготовки участников и численность группы не позволяют нам осуществить это. Ничего не поделаешь, приходится возвращаться…

Под сгущающимися облаками вновь поднимаемся на седловину. Вечером ставим палатки на том же месте, что и накануне.

Позже, уже в Москве, мы узнаем из нового Перечня высокогорных перевалов, что теперь два разных перевала – Исламчат, или Южно-Каракайский, на который мы поднимались, и Эльдарбаши, или Северно-Каракайский (н/к, 2800), считаются двумя седловинами (!) перевала Исламчат. Путь через нижнюю седловину совсем простой, он выводит в долину Каракаясу ниже каньона и не требует организации сложной переправы. По-видимому, в несложном походе разумнее использовать именно эту нижнюю седловину.

Наутро мы скорым шагом начинаем спуск по травянистым склонам долины Исламчата. Вскоре выходим к площадкам уже свернутого коша, откуда вниз по долине ведет разбитая грунтовая дорога. Еще через один переход достигаем молочной фермы, откуда набитая тропа ведет к седловине Эльдарбаши.

Для того, чтобы попасть в Джилису, нам было бы проще пройти именно через эту седловину. Однако мы поддались искушению быстро пройти весь путь под гору по дороге и спускаемся вниз, к месту впадения Исламчата в Шаукол. Отсюда до Джилису – еще около 8 км по грунтовой дороге, которая долго траверсирует северный отрог вершины Элбдарбаши, и к тому же — с немалым набором высоты. Таким образом, мы потратили не меньше, а больше усилий. Уже перед самым закатом мы выходим к мосту через Каракаясу и становимся на ночлег подальше от дороги, на обширном лугу. Каньон Каракаясу глядит на нас сверху немым упреком, но самодеятельный курорт Джилису – уже рядом, за складкой склона.

Джилису связан с внешним миром двумя дорогами. Одна ведет на север, к турбазе «Долина Нарзанов» и далее в Кисловодск, а другая – на восток, через два невысоких перевала, в Тырныауз. Регулярного автомобильного сообщения нет, балкарцы и жители других мест приезжают сюда на собственном автотранспорте. Этим летом обе дороги были довольно сильно повреждены дождями и локальными селевыми потоками. Дорогу на Кисловодск в 2001 году так и не стали восстанавливать, а на Тырныауз – расчистили только в начале августа («курортный» сезон длится здесь с июня по сентябрь). Учитывая это, при планировании заезда или выезда через Джилису следует навести справки о состоянии дорог.

Нам уже пора заканчивать маршрут. От плана выхода в аул Хурзук через перевал Балкбаши приходится отказаться из-за нехватки времени. Мы договариваемся с местными жителями, которые соглашаются отвезти нашу группу в Тырныауз на УАЗике и «козлике». По пути мы любуемся видами крутых скальных склонов окрестных вершин, которые практически не посещаются туристами и альпинистами. Дорога поднимается на перевальную седловину (около 2900) в хребте над Тырныаузом (сам город расположен на высоте 1550), и затем мы целый час спускаемся крутыми виражами мимо сооружений вольфрамово-молибденового рудника. Такса за проезд – 200 рублей с человека; впрочем, если договариваться с водителем попутной машины, плата может быть в несколько раз меньшей.

Хочется отметить, что на всем протяжении маршрута контакты с местными жителями – пастухами на кошах, лесниками, водителями, — носили исключительно спокойный и доброжелательный характер. Мы ни разу не столкнулись с такими часто упоминаемыми явлениями, как воровство вещей или снаряжения, агрессия местной молодежи, отрицательное отношение к русским или жителям Москвы, провокационные разговоры о чеченской войне. То же самое наблюдалось и в прошлом (2000) году, когда мы путешествовали в районе долины Чегема.

В городе видны следы разрушений, нанесенных прошлогодним селем. Однако инфраструктура и транспорт восстановлены, город выглядит чистым и приветливым. Рассовав рюкзаки по двум «Газелям», за полтора часа добираемся до вокзала в Нальчике. Поход завершен.