Отчет о горном походе 1 к.с. по Ц. Кавказу в августе 2009 г.

Автор: Михаил Варгафтик, Москва

Общие сведения

Район похода: Центральный Кавказ
Сроки проведения похода: с 3 по 18 августа 2009 года
Маршрутная книжка 1/3-117, выдана МКК Московского городского центрального клуба туристов при Федерации спортивного туризма — объединении туристов Москвы
Численность группы: 7 человек
Руководитель: Варгафтик Михаил Михайлович, mmwahrru@yahoo.com
Протяженность маршрута: 98 км

Нитка пройденного маршрута: г.Нальчик — с.Булунгу — т/б "Чегем" — р.Чараксу — ледн. Кору — пер. Кору (1А, 3610) — ледн. Булунгу — пер. Западный Тютюргу (1А, 3730) — ледн. Тютюргу — р.Тютюргу — р.Гарааузсу — р.Башильаузсу — т/б "Башиль" — р.Сарынсу — пер. Кумтюбе (1А, 3600) — плато Кумтюбе — пер. Джилги Восточный (1А, 3600) + в. 3696 + пер. Джилги (1А, 3580) + в. Кестанты-тау (1А, 3775, рад.) — р.Сарынсу — т/б "Башиль" — г.Нальчик

Организация путешествия

Цель похода состояла в том, чтобы пройти простой маршрут в живописном районе Центрального Кавказа с хорошей транспортной доступностью, но при этом относительно менее многолюдном по сравнению с соседними долинами — Баксана и Безенги. Кроме того, мы хотели побывать на плато Кумтюбе, посещаемом сравнительно нечасто.

Основные организационные вопросы, связанные с походом, мы решили, обратившись за помощью к администрации АУСБ "Безенги". Контактная информация альплагеря есть на его страничке на сайте www.mountain.ru. Мы заранее по электронной почте согласовали с "Безенги" следующие услуги: оформление пропусков в погранотряде для пребывания в пограничной зоне (это стоит 50 рублей с человека, полные паспортные данные участников следует заранее прислать по электронной почте) оформление пропусков в администрации Кабардино-Балкарского заповедника для посещения заповедника (50 рублей с человека) транспорт из Нальчика до турбазы "Чегем" при выходе на маршрут и от турбазы "Башиль" до Нальчика после завершения маршрута (один рейс "Газели" — 4400 рублей). Кроме того, представители администрации альплагеря снабдили нас газом (стоимость одного нового резьбового баллона Kovea весом нетто 450 г — 300 рублей).

При выборе оптимального автотранспорта стоит иметь в виду, что грунтовые автодороги выше селения Булунгу к турбазам "Чегем" и "Башиль" находятся не в идеальном состоянии. Грузопассажирская "Газель" сумела довезти до турбазы "Чегем" нашу группу из 7 человек с грузом продуктов на 15 дней, но это было близко к пределу возможностей автомашины — на крутых участках дороги мы вылезали и шли пешком, пока автомобиль одолевал подъем. Если численность группы больше, видимо, стоит задуматься о том, чтобы заказывать автобус или полноприводную автомашину.

В Нальчике туристским группам следует становиться на учет в поисково-спасательном отряде (ПСО) МЧС, база которого расположена по адресу: ул. Пирогова, д. 4. Мы заехали на базу ПСО по пути из города. Кроме того, мы зарегистрировались на стационарном посту ПСС, который располагается рядом с турбазой "Чегем", немного выше по долине, в домиках, в которых несколько лет назад размещались пограничники. Теперь пост пограничников в этом месте снят.

Турбаза "Чегем" работает только в летний период, в основном сюда приезжают организованные группы детей школьного возраста — получается что-то вроде пионерлагеря (максимально турбаза вмещает более 200 детей). В период нашего похода школьников на турбазе не было, были только немногочисленные отдыхающие — менее 10 человек, и примерно столько же людей персонала базы. В отсутствие детского шума и гама на турбазе можно в случае надобности остановиться на ночлег в деревянных щитовых домиках со старыми железными кроватями (с нас взяли за это 150 рублей с человека в сутки). Электричества (в отсутствие организованных отрядов детей) и горячей воды нет, магазина тоже нет. Договариваться о размещении группы, о хранении заброски имеет смысл с шеф-поваром Исмаилом Альборовым или заместителем директора Хамедби (фамилию, к сожалению, узнать не удалось).

На турбазе "Башиль" обстановка примерно такая же.

Вся местность в верховьях реки Чегем, ее истоков Гарааузсу и Башильаузсу и притока Булунгу, включая ледниковую зону, относится к Кабардино-Балкарскому высокогорному заповеднику. В районе турбазы "Чегем" егеря заповедника бдительно отслеживают перемещение туристских групп и проверяют наличие пропусков. Начальник участка заповедника подошел к нам для проверки пропусков раньше, чем мы успели полностью выгрузить вещи из машины перед воротами турбазы. Опыт показывает, что иметь оформленные пропуска спокойнее и просто дешевле. В противном случае обсуждение вопроса об оплате наличными за пребывание в заповеднике может затянуться, а сумма оплаты — оказаться немаленькой.

Можно, конечно, съездить самостоятельно в контору заповедника в селении Кашхатау (примерно 40 км от Нальчика) и при наличии маршрутной книжки оформить там пропуска самостоятельно, администрация заповедника денег за выдачу пропусков не берет. Адрес и телефон конторы заповедника можно найти, например, на сайте АУСБ "Безенги". Но это в любом случае означает потерю времени для группы и какие-то денежные затраты. Автобус в Кашхатау из Нальчика ходит с интервалом порядка 2 часов.
В заповеднике не разрешается, в частности, разводить костры.

В районе поведения нашего похода автобусное сообщение с Нальчиком имеется только из селения Булунгу. Мобильная связь действует лишь на равнине — от Нальчика вплоть до Хуштосырта (это немного ниже Чегемских водопадов). "Мегафон" здесь работает хорошо, МТС не работает, "Билайн" работает плохо.

Пограничная застава в долине Чегема расположена примерно в 2 км выше селения Булунгу (это самое верхнее селение в долине, где люди живут круглый год). Выше в долинах Гарааузсу и Башильаузсу стационарных постов пограничников нет, ущелья вплоть до ледников патрулируют небольшие мобильные группы. За 15 дней похода пограничные пропуска у нас проверили примерно 10 раз, не считая проверок на заставе при заезде и выезде. Полезно иметь с собой несколько отпечатанных экземпляров списка группы с ниткой маршрута и паспортными данными участников и раздавать их встреченным пограничным нарядам (по их требованию). Обязательно нужно брать с собой на радиальные выходы паспорта и групповой пропуск. Отношение к туристам со стороны пограничников — спокойное, корректное.

В описаниях перевалов понятия "правый" и "левый" употребляются в орографическом смысле, если не оговорено иное. Высоты вершин указаны по картам Вадима Ляпина, перевалов и других точек — по данным GPS на момент прохождения.

Описание перевалов

Перевал Кору (1А, 3610, сн.-лд.-ос.)

Находится в северо-западном отроге Каргашильского хребта между вершиной Кору (3939 м) и вершиной 3706 м, к северо-востоку от вершины Кору.
Соединяет ледник Кору и долину ледника Булунгу.
Прохождение 8 августа 2009 года со стороны ледника Кору.
Записки в туре на перевале не обнаружено, мы оставили свою записку.

Путь к перевалу начинаем 6 августа в 9:00 от турбазы "Чегем" после двух дней, отведенных для акклиматизационных выходов. (4 августа мы поднимались на верхнюю часть правобережной морены ледника Шаурту до высоты 2700 м, 5 августа — по долине реки Кулак на Северный приют Твибер).

От турбазы идем вниз по хорошей грунтовой дороге вдоль реки Гарааузсу. На подходе к реке Чараксу дорога проходит по обширной травянистой террасе, господствующей над долиной Гарааузсу. К концу террасы справа по ходу спускается длинный пологий гребень, поросший в нижней части сосновым лесом, а выше — кустарником. Этот гребень образует левый борт долины реки Чараксу. В книге Ю. В. Гранильщикова "Чегем. Твибер. Безенги" рекомендуется подниматься к перевалу Кору именно по этому гребню. Мы же считаем, что подъем по правому берегу реки Чараксу значительно легче и комфортнее, и продолжаем движение по дороге.

За час пути от турбазы "Чегем" доходим до места, где река Чараксу разливается и течет прямо через автомобильную дорогу (высота — 2000 м). Переходим реку по камням и через 30 м сворачиваем вправо на ответвляющуюся заросшую травой грунтовую дорогу, поднимающуюся вверх по склону. Через 100-150 м дорога выводит нас к летнему домику с большим огородом, где и заканчивается.

Хозяин домика — местный житель Назар является также егерем заповедника. По его словам, правильное название реки — Ырахсу, а не Чараксу, а упомянутый выше гребень (и, возможно, примыкающая к нему обширная терраса) называется Ырахсырт. Назар подтверждает, что туристы нередко проходят вверх по долине именно по гребню, и недоумевает, зачем нужно использовать этот неудобный путь (тропы по лесу и кустарнику нет, а в конце подъема по гребню нужно сбрасывать 100-200 м высоты, чтобы спуститься в долину).

Поговорив с егерем, мы идем вверх, проходя между его домом и огородом, и начинаем подниматься серпантином по хорошей тропе на крутой склон устьевой ступени долины. Тропа идет по лесу среди могучих сосен, высота ступени до выхода из зоны леса — около 200 м. Через 50 минут утомительного подъема выходим к границе леса. Отсюда хорошо виден путь подъема по левому берегу реки Чараксу. Мы уже поднялись на устьевую ступень долины, и дальше наш путь идет по пологим альпийским лугам (крутизна — до 15-20 град.). Тропа местами исчезает в траве, а затем появляется вновь, траверсируя склон и поднимаясь на пологие террасы древних морен.

Примерно за час пути от границы леса выходим к кошу. Коровы, лошади и овцы пасутся в долине вокруг, но людей в коше нет. Много мух, рядом с кошем нет ни одного ручейка и к тому же нет ровных площадок, так что для бивака место явно не годится. Продолжаем подъем по травянистым склонам. От коша тропа уходит влево по ходу, ближе к правому борту долины, и пересекает некрутой конгломератный желоб с ручейком, а затем вновь выходит ближе к центру долины. Здесь, на ровном лугу, мы решаем остановиться на ночевку — для первого ходового дня с рюкзаками прошли достаточно. Подъем сюда от коша занял 35 минут. Высота — 2620 м. Погода солнечная, открывается хороший вид на хребет Адырсу и плато Кумтюбе (о возможных маршрутах подъема на вершину Кумтюбе см. ниже).

7 августа выходим с бивака в 9:30. Ранним утром было тихо и солнечно, но пока мы собирались, погода начала стремительно портиться. Небо затягивает облачностью, облака поднимаются и снизу по долине. Тем не менее видимость в направлении движения сохраняется, и мы идем вверх по средней части долины, поднимаясь на пологие ступени древних морен. Ветер усиливается, нас настигает снежный заряд, непродолжительный, но интенсивный. Дальнейший путь приводит нас к окончанию морен и бараньим лбам, на которых когда-то лежал язык ледника Кору. Справа от бараньих лбов из ледника вытекают два ручья, которые чуть ниже образуют среди морен озеро длиной около 150 м. Не доходя до бараньих лбов метров 200, правее озера есть хорошие выровненные площадки под палатки (высота — 3140 м). Это последнее место на пути к перевалу Кору, где можно заночевать не на леднике. Весь путь сюда занял сегодня 2,5 часа. Останавливаемся здесь на ночлег. Вновь начинается дождь. Ближе к концу дня облачность развеивается, вновь открывается вид на хребет Адырсу.

8 августа выходим в 9:00. Небо затянуто плотной облачностью, наверху сильный ветер быстро гонит облака, но у нас видимость в направлении перевала пока есть. Поднимаемся к языку ледника зигзагами по широким пологим скальным и осыпным полкам между бараньими лбами. Вначале уходим к правому борту долины, а затем — к центру. Выходим к началу ледового склона (30 минут от места бивака). Надеваем кошки и каски.

Поднимаемся на первый взлет ледника по его центру, прямо вверх (200-250 м, до 20-25 град.). Ледник ровный, без трещин. Выходим на небольшое выполаживание склона. Только отсюда становится виден путь подъема на следующую ледовую ступень — влево и вверх, приближаясь к правому борту ледника. Продолжаем подъем плотной группой, траверсируя ледовый склон влево (250-300 м, до 25 град.) Выходим на перегиб ледника близко от правого борта. Отсюда уже виден перевальный гребень, но сама перевальная седловина еще не видна. Подъем сюда по леднику занял примерно 1 час.

В малоснежные годы можно обойти ледовые взлеты по узкой полоске камней вдоль правого борта ледника. Мы так прошли (хочется сказать — пробрались) в августе 2000 года. При таком варианте подъема можно обойтись без кошек, но путь по камням, неустойчиво лежащим на поверхности ледника крутизной около 30 град., требует повышенной аккуратности. Сейчас эта каменистая полоска частично скрыта под слоем снега и фирна, и подниматься по ней неудобно.

Перевальный гребень представляет собой пологую дугообразную скально-осыпную гряду, к которой подходит снежное поле, покрывающее ледник, и имеет примерно одинаковую высоту на протяжении около 300 м. Нужная нам седловина находится ближе к левому (по ходу) краю этой дуги. Именно с этой седловины есть простой спуск в долину ледника Булунгу. Ледник в верхней части очень пологий, практически плоский, без трещин, в верхней части на льду лежит 10-20 см снега. Идем к перевальной седловине по дуге: сначала правее по ходу, к центру ледника, а затем постепенно поворачиваем левее, выходя к нужной седловине. Выход непосредственно на седловину — по снежнику крутизной до 25 град., 20 м, и по осыпи (до 25 град., 20 м). Подъем на перевал по пологой части ледника занял 50 минут. Высота — 3610 м. С перевала хорошо видны вершины и перевалы Каргашильского хребта, путь подъема на перевал Восточный Тютюргу.

На перевальной седловине есть небольшой тур, но записки нет. Оставляем свою записку.

Начинаем движение с перевальной седловины в 13:00. Вначале проходим от тура примерно 50 м на север по перевальному гребню до места, откуда удобно начать спуск в сторону долины ледника Булунгу. Это предпоследняя выраженная седловина в перевальном гребне, если двигаться по нему от тура к северу. Ориентиром может служить также то, что под следующей седловиной лежит снежник на спусковой стороне склона. Этот снежник, в частности, хорошо виден с моренных холмов в средней части долины ледника Булунгу.

С нашей седловины вниз ведет широкий и длинный скально-осыпной кулуар, правый и левый борта которого в нижней части переходят в поросшие травой пологие гребни, спускающиеся прямо к реке Кору (один из истоков реки Булунгу). Начинаем спуск по осыпному склону на правом борту кулуара (до 35 град., 150 м). Дальше выходим на правый травянистый гребень, склон становится положе — около 25 град. Спускаемся по гребню (примерно 300 м), а затем, не доходя до его основания, уходим вправо по склону по средней осыпи и конгломерату. Здесь уже полого. Выходим к развалинам старого коша на берегу реки Кору. Спуск сюда с перевала занял 1 час. Здесь нет приемлемых мест для палаток, а вода в реке Кору неприятного желтого цвета. Проходим вверх по реке Кору около 300 м к месту, где в нее впадает правый приток — ручей с чистой водой. Переходим реку Кору по камням, не замочив ног. Здесь, на ровном травянистом лужке у слияния реки и ручья, останавливаемся на ночлег. Высота — 3180 м.

От коша и от места нашей ночевки видно, что путь на перевал Кору визуально просматривается плохо — за выходами скал не виден простой путь по осыпи. Поэтому при прохождении перевала со стороны ледника Булунгу есть смысл пользоваться для ориентирования фотографиями хребта Кору, сделанными со склонов Каргашильского хребта.

Пока мы спускались с перевала, котловину, в которой лежит ледник Булунгу, полностью затянула облачность. Не успели мы поставить палатки, как пошел сильный дождь, который продолжался до конца дня и прекратился лишь в середине ночи.

Группы, направляющиеся с перевала Кору вниз по долине реки Кору, могут при спуске с перевала пересечь осыпной кулуар в средней части справа налево и выйти на травянистый гребень его левого борта (ниже выходов скал), а далее спускаться по нему до реки Кору.
Прохождение перевала Кору возможно и через другие седловины в перевальном гребне, расположенные правее по ходу (южнее), чем описанная выше. Мы прошли так в 2000 году, а в 2009 году видели людей на альтернативной седловине, когда поднимались к перевалу по леднику. В дальнейшем выяснилось, что это была группа туристов из Рязани (руководитель — Д.Чернявский), совершавшая радиальный выход со стороны ледника Булунгу. Такой вариант прохождения перевала хуже тем, что спускаться приходится по более крутой осыпи (до 35-40 град.) и нужно находить путь между крутыми скальными сбросами, идти местами по разрушенным скалам. При плохой видимости (в тумане) следует опасаться выхода на скальные обрывы.
Возможные места ночевок: в долине реки Чараксу выше зоны леса — непосредственно на лугу у границы леса в долине, в получасе ходьбы выше коша на хороших моренных площадках перед бараньими лбами у языка ледника на пологом поле ледника Кору в его верхней части, в том числе в непосредственной близости от перевального взлета в долине ледника Булунгу ближе к левому борту долины на моренных валах есть несколько мест с выровненными площадками.

Перевал Западный Тютюргу (1А, 3730, сн.-лд.-ос.)

Находится в северо-западном отроге Каргашильского хребта между вершиной 3861 м и вершиной 3812 м, южнее вершины Кору.
Соединяет долину ледника Булунгу и долину ледника Тютюргу.
Прохождение 9 августа 2009 года со стороны долины ледника Булунгу.
Записки на перевале сняты две в двух разных турах:
1) группы туристов т/к "Альтаир" из Рязани, руководитель Д.Чернявский, 9 человек, поход 2-й категории сложности, от 6 августа 2009 года
2) группы туристов Мозырского клуба туристов "Ориентир" (Белоруссия), руководитель Радивончик Н.А., 5 человек, поход 2-й категории сложности, от 23 июля 2009 года.

9 августа выходим с бивака в 9:00. Небо закрыто облаками, но внизу видимость есть. Начинаем подъем вдоль левого борта долины ледника Булунгу. Путь идет по средней осыпи моренных валов. Через 30 минут открывается вид на перевал Западный Тютюргу, просматривается весь путь подъема. На перевал ведет снежно-фирновый склон, пологий в нижней части. Непосредственно перед выходом на перевал снежник сужается, его крутизна в месте сужения локально увеличивается до 45-50 град., на перевальной седловине есть небольшой снежный карниз. Поэтому выход на перевал по снегу нецелесообразен. Возможный вариант подъема — выход на перевальный гребень немного правее и выше седловины по слабо выраженному осыпному кулуару-желобу длиной около 80 м, который, в свою очередь, проходит справа от небольшого выхода разрушенных скал, находящегося непосредственно рядом с седловиной перевала справа от нее (если смотреть по ходу движения). Крутизна осыпного желоба — до 40 град. в нижней части, выше склон становится положе.

За час подъема от бивака выходим к месту, где фирновый склон начинает становиться круче. Здесь тонкий слой снега (5-10 см) лежит на плотном жестком фирне. Обход снежника по осыпи справа по ходу затруднителен, поскольку крутизна живой средней осыпи увеличивается до 35-40 град. Переходим с осыпи на снег и надеваем кошки. Поднимаемся прямо вверх по фирновому склону, держим путь в направлении желтовато-коричневого скального выхода и осыпного кулуара-желоба справа от него. Крутизна фирна увеличивается с 20 до 30 град. Пройдя в кошках участок около 120 м, мы снова выходим на осыпь у основания желоба. Снимаем кошки, примостившись на небольшой скально-осыпной полочке, и уходим вверх по желобу. Довольно быстро выходим на выполаживание склона, а затем на осыпной гребень перевальной перемычки. Мы оказываемся примерно в 100 м от седловины и на 30 м выше нее. Спускаемся на седловину через холмик разрушенных скал. Высота — 3730 м. Подъем от начала фирнового склона занял 1 час 10 минут. На седловине дует сильный ветер. Перевальная седловина неширокая, есть место для одной-двух палаток. На перевале два тура: непосредственно на седловине и на верхушке упомянутого скального холмика выше седловины. В туре на седловине снимаем записку группы из Рязани от 6 августа 2009 года, на скальном пупыре — группы из Белоруссии (г.Мозырь) от 23 июля этого года. Мы оставили свою записку в туре на самой седловине.

Спуск с перевала в направлении долины ледника Тютюргу начинаем в 13:00. Идем прямо вниз по хорошо слежавшемуся осыпному склону крутизной 20-25 град., местами есть старая тропа. Справа по ходу хорошо видна седловина перевала Зеленый (1А) и простой путь подъема на нее по средней осыпи. Идет снег, переходящий в дождь, но осадки быстро заканчиваются. За 35 минут спускаемся на широкое моренное поле в предперевальном цирке, здесь есть много хороших площадок под палатки, рядом вода в ручье. Высота — 3440 м. Мы не планировали спускаться в нижнюю часть долины реки Тютюргу в день прохождения перевала, поэтому останавливаемся здесь на ночевку.

Сильный ветер дует, не переставая, с момента, когда мы вылезли на перевал. Он дул весь остаток дня, затем всю ночь и утро. Светит солнце, но над ледником Шаурту висит огромная черная туча, ветер ее почему-то не уносит. Временами проходят небольшие снежные заряды. Выпавший снег не тает. Словом, погода несколько необычная для середины августа на Кавказе на таких высотах.

10 августа выходим с бивака в 09:00. Погода солнечная, но сильный ветер со вчерашнего дня все никак не унимается. От площадок на моренах идем по слабо выраженной тропе прямо вниз по долине, следуя вдоль ручейка, вытекающего из-под перевала Западный Тютюргу. Двигаясь вдоль правого борта долины, выходим к моренным площадкам у ручейка (высота — 3280). По-видимому, это "верхние тютюргинские" ночевки. Здесь ветер наконец несколько утихает. Дальше при спуске по моренным ступеням забираем несколько левее и отходим в сторону центра долины от ее борта, где ручеек уходит в глубокий каньон с отвесными стенами. Тропа то и дело теряется на осыпных склонах и травянистых лужайках.

Спустившись с нескольких конгломератно-осыпных ступеней (максимальная крутизна — 25-30 град.), снова возвращаемся ближе к правому борту долины. Ручей выходит из каньона и течет по плоскому дну долины, на его правом берегу обширный пологий луг, видны развалины старого коша. Переходим по камням на правый берег ручья и идем по направлению к кошу (высота — 2650 м). Здесь тропа становится более четкой, она траверсирует пологий травянистый склон почти без потери высоты, тогда как ручей сливается с другими истоками реки Тютюргу и уходит вниз в следующий каньон. Идем по тропе по лугу выше каньона. Дальше каньон заканчивается, ущелье несколько расширяется, а река Тютюргу разливается на плоском участке между правым склоном своей долины и правобережной мореной ледника Шаурту. В этом месте тропа спускается к самой реке. Для групп, идущих вверх на ледник Шаурту, здесь подходящее место для того, чтобы перейти реку Тютюргу — глубина в середине дня менее чем по колено. Мы проверили это 4 августа во время акклиматизационного выхода.

Около реки останавливаемся на перерыв для обеда. Высота 2400 м. Спуск сюда от бивака занял 2 часа 50 минут.

Передохнув, идем вниз по хорошо набитой тропе, которая сначала траверсирует без потери высоты травянистый склон, а затем идет по густому смешанному лесу на крутом склоне борта долины. Далее тропа серпантином спускается вниз и выходит на плоскую часть долины, недалеко от места слияния трех рек — Тютюргу, Шаурту и Кулак, образующих Гарааузсу. Здесь останавливаемся лагерем среди роскошного соснового леса. Спуск сюда от места обеда занял 35 минут, высота — 2200 м. Занимаемся мытьем, стиркой, сбором и приготовлением грибов. Несмотря на солнечную погоду, холодно. Сходили вниз по долине на турбазу "Чегем" за заброской на вторую часть похода. Там по-прежнему тихо и безлюдно. Удалось договориться с представителями ПСС, что они на своей машине завтра утром отвезут часть нашего груза на турбазу "Башиль".

Возможные места ночевок: в долине ледника Булунгу — на моренных валах, не доходя нескольких сотен метров до снежника, ведущего к перевалу Западный Тютюргу на перевале есть место максимум для двух палаток, вода — из снега на моренных площадках 3440 м на "верхних тютюргинских" ночевках (3280 м) по-видимому, на "нижних тютюргинских" ночевках на моренах ледника Тютюргу (2900 м, мы прошли правее, не заметив их) у места перехода через реку Тютюргу, на ее левом берегу.

11 августа выходим с бивака в 9:00. На посту ПСС дожидаемся машины и отправляем на ней одного участника со значительной частью груза на турбазу "Башиль". Оставшись на время вшестером, с легкими рюкзаками быстро идем вниз по грунтовой дороге вниз вдоль реки Гарааузсу до слияния с Башильаузсу (высота места слияния — 1850 м), а затем — вверх по дороге вдоль реки Башильаузсу. За 4 часа приходим на турбазу "Башиль" (2100 м). Здесь, как и на турбазе "Чегем", сейчас нет организованных отрядов школьников, только немногочисленные отдыхающие из числа местных жителей. В основном они приезжают сюда для сбора грибов.

Переходим реку Башильаузсу на ее левый берег по висячему мосту около турбазы (значительно выше места впадения в нее реки Джайлык) и идем вверх по долине реки Башильаузсу по сосновому лесу, постепенно удаляясь от реки вправо. Слева по ходу в лесу остаются постройки, где еще несколько лет назад находился пост пограничников, сейчас пост снят, здания пустуют и постепенно разрушаются. Невдалеке от строений пограничного поста, у верхней границы леса в долине Башильаузсу находится большой новый кош. Примерно через 700 м пути от моста по тропе в лесу выходим на поляны среди старых сосен на правом берегу реки Джайлык, не доходя немного до начала подъема на устьевую ступень этой речки. Здесь отличное место для дневки или базового лагеря. Ставим палатки. Долину затягивает облачность.

12 августа — дневка. Весь день сидим в облачности. Дождь то идет, то перестает. В разрывах облаков видно, что свежий снег лежит на склонах долин очень низко — примерно начиная с высоты 2700 м. У нас внизу тоже как-то слишком уж холодно для середины августа на такой небольшой высоте.

13 августа выходим с бивака в 9:30, начинаем второе кольцо. Сегодня нам нужно выйти в долину реки Сарынсу, а затем подняться вверх по ней. Погода улучшилась, с утра небо безоблачное, светит солнце.

Для того, чтобы пройти в долину Сарынсу, нужно сначала подняться на устьевую ступень реки Джайлык, а уже оттуда через некатегорийный перевал Турист (высота — 2690 м) перейти в долину Сарынсу. Перевал Турист находится в самом конце длинного южного отрога вершины Сарынтау, разделяющего долины Сарынсу и Джайлыка. Местные жители используют этот перевал для перегона скота в долину Сарынсу на выпас на лугах в средней части долины. Подъем по самой реке Сарынсу непосредственно снизу вверх по течению невозможен, поскольку река Сарынсу перед впадением в Башильаузсу течет в непроходимом каньоне длиной около 2 км.

Подниматься на устьевую ступень Джайлыка (высота ступени — около 200 м) можно как по правому, так и по левому берегу реки. Тропу правого берега используют пастухи для прогона скота, а по левому берегу ходят туристы и отдыхающие с турбазы на перевал Турист и находящийся рядом с ним пик Турист (2697 м), которые служат хорошим обзорным пунктом. В обоих случаях хорошая тропа идет серпантином по сосновому лесу, закладывая зигзаги по крутому склону. Выше устьевой ступени — пологий, почти плоский участок долины, на левом берегу стоит действующий кош, пасется скот, невдалеке от коша — мостик через реку. Еще один мостик через реку Джайлык есть ниже устьевой ступени, примерно в 200-300 м ниже по течению от того места, где река образует водопад при падении со ступени. В 2009 году оба мостика были в неважном состоянии — хлипкие и расположенные низко над водой, а потому скользкие от брызг.

Сделав разведку дальнейшего пути в день дневки, мы решаем, что нижний мостик несколько надежнее, и решаем подниматься по левому берегу реки Джайлык. От места ночевки спускаемся вдоль реки примерно 150 м до мостика и переходим на левый берег реки. Дальше идем вверх вдоль реки по тропе, которая вскоре входит в лес на склоне устьевой ступени.

Через 40 минут подъема выходим на пологую террасу выше зоны леса. Кош находится ближе к дальнему концу террасы на небольшом понижении. Обычно от коша к перевалу Турист ведет набитая конная тропа, но в этом году ее почему-то нет. Начинаем подниматься в направлении слабо выраженного понижения в гребне левого борта долины реки Джайлык, где находится перевал Турист. Поднимаемся по склону крутизной около 25 град., поросшему густой травой, с множеством отдельных камней, одновременно траверсируя его влево в надежде на то, что среди травы отыщется хоть какая-нибудь тропинка. Через 40 минут подъема от границы леса выходим на широкую плоскую травянистую террасу под перевалом, еще через 25 минут — на сам перевал. Отсюда хорошо виден участок хребта Бодорку, почти весь путь подъема на перевал Нарзанный (н/к, 3100 м) в этом хребте. Просматривается и наш дальнейший путь по долине реки Сарынсу. Сама река течет внизу среди лугов, а еще ниже уходит в каньон.

От седловины перевала Турист проходим примерно 100 м влево (вверх) по перевальному гребню. Здесь, за характерной отдельной скалой (высота — около 10 м) с дыркой посередине, начинается тропа, которая траверсирует травянистый склон в направлении верховьев долины Сарынсу без потери высоты. Идем по тропе, траверсирующей травянистый склон крутизной около 30 град. высоко над рекой. Через час пути выходим в более пологую и не такую широкую часть долины, идем вверх по некрутым травянистым террасам ближе к центру долины. Еще через 35 минут выходим к развалинам старого коша перед небольшим зеленым отрожком правого борта долины, закрывающим обзор в сторону верховьев реки Сарынсу. Здесь есть хорошие площадки, в реку Сарынсу впадает чистый ручей, исток которого находится недалеко от коша среди камней на склоне. Останавливаемся здесь на ночевку, высота — 2860 м. Время и погода позволяют пройти еще вверх, но с площадками дальше проблематично. Отсюда открывается великолепный вид на массив Тихтенгена.

На противоположном берегу реки Сарынсу, напротив старого коша и немного ниже его, находится устье широкого распадка, заполненного средней осыпью, путь по которому, по-видимому, ведет к перевалу Кумтюбе Южный. На карте В.Ляпина обозначено, что в распадке течет ручей, но в реальности весь распадок совершенно сухой, нет и следов пересохшего ручья. Подъем к перевалу Кумтюбе Южный хорошо просматривается вверх вплоть до перевального цирка. Он проходит по однообразной средней осыпи крутизной до 25-30 град.

Перевал Кумтюбе (1А, 3600, ос.)

Находится в восточной ветви хребта Адырсу между вершиной 3696 м и вершиной 3628 м, южнее вершины Кестантытау.
Соединяет долину безымянного притока реки Сарынсу и плато Кумтюбе (исток реки Бауларсу).
Прохождение 14 августа 2009 года со стороны реки Сарынсу.
Записки на перевале не обнаружено, мы оставили свою записку.

14 августа выходим в 09:30 по тропе, вьющейся по правому берегу реки Сарынсу. Обходим зеленый отрожек и за 30 минут пути от бивака выходим к месту, где река Сарынсу принимает безымянный левый приток, в верховьях которого находятся перевалы Джилги и Кумтюбе. Около места впадения притока – пологий лужок в форме вытянутого треугольника, поросший ярко-зеленой травой. На лугу находятся развалины еще двух старых кошей, но их можно разглядеть издали только при спуске по долине притока. Около места впадения притока переходим на левый берег Сарынсу по камням, переход трудности не представляет.

Верховья долины Сарынсу представляют собой очень широкую, пологую котловину, дно которой покрыто невысокими моренными валами. Среди каменистых бугров — редкие пятнышки травы.

Мы решаем подниматься в долину притока прямо по руслу ручья, текущего в неглубоком распадке с травянистыми склонами. Идем по камням вдоль ручья, как по ступеням лестницы, то и дело переходя с одного берега ручья на другой. Через час распадок заканчивается, и мы выходим в обширный цирк. Слева по ходу он ограничен светло-серыми осыпными склонами вершины 3763 м, справа — обрывами плато Кумтюбе с выходами вулканических пород темно-коричневого цвета. Впереди и вверху показывается осыпной гребень с перевалами Джилги и Кумтюбе. Разделяющая их вершина 3696 м выглядит незначительным повышением в гребне. Центральную часть цирка занимает большой скально-осыпной холм, который выделяется своим темным серо-черным цветом. При выходе в цирк этот холм заслоняет седловину перевала Кумтюбе. Дно цирка частью заполнено мягкой и рыхлой породой, представляющей собой что-то среднее между песком, землей и очень мелкой осыпью. Наши геологи сказали, что такая порода называется делювием. Идти по такой поверхности удобно.

В цирке ручей, вдоль которого мы поднимались, иссяк, а мы продолжаем подъем в прежнем направлении (примерно на восток) по его сухому руслу. Поднимаемся по мелкой и средней осыпи в верхнюю часть цирка, оставляя темный осыпной холм справа по ходу. Крутизна склона не превышает 20 град. Обойдя холм, выходим на пологое, почти плоское предперевальное плато прямо под склон вершины 3696 м. Путь сюда от момента выхода в цирк занял 1 час. Седловина перевала Кумтюбе отсюда видна уже хорошо. Весь гребень с перевалами Джилги, Кумтюбе и вершиной 3696 м — ровный, с некрутыми склонами, подъем на него одинаково нетруден в любом месте. Поднимаемся на гребень по средней осыпи крутизной около 25 град., одновременно траверсируя склон вправо, в направлении седловины перевала Кумтюбе. Такой путь получается несколько более пологим, чем подъем на перевальную седловину в лоб. За 35 минут выходим на седловину перевала Кумтюбе. Высота — 3600 м. Седловина перевала широкая, пологая, ровная, покрыта мелкой осыпью. Путь в сторону вершин справа и слева от перевала пологий и ровный, как шоссе. На перевале находим разваленный тур без записки. Не исключено, что тур по каким-то причинам развалили охотники, посещающие эти места. Складываем тур вновь и оставляем свою записку.
Отсюда открывается отличный вид на понижение плато Кумтюбе с двумя озерами Кум, на вершины Кумтюбе и 3707 м, на приподнятую часть плато справа по ходу подъема с перевалами Кумтюбе Южный, вершинами 3628 м, 3582 м, 3536 м. Перевальный гребень справа от седловины переходит в довольно обширное плато, совершенно ровное, покрытое мелкой осыпью с пятнами снежников. Проход по нему в любом направлении не представляет трудности, а упомянутые вершины — небольшие осыпные возвышения с крутизной склонов не более 15 град. Плато обрывается в долины рек Сарынсу, Бауларсу и Башильаузсу крутыми скалами. Понижение плато с озерами, откуда вытекает река Бауларсу, имеет правильную округлую форму. По данным геологов, это кальдера древнего вулкана, которая теперь скрыта под более поздними моренными отложениями.

Вдали хорошо виден Каргашильский хребет, за ним — пятитысячники Коштантау, Дыхтау, Безенгийская стена от Гестолы до Шхары. Со стороны подъема прекрасно виден участок хребта Адырсу с вершинами Тютюбаши, Джайлык, Чегембаши.

Спуск с перевала на плато проходит по осыпи крутизной до 30 град. Непосредственно под перевалом на осыпи лежит снежно-ледовая полоса шириной 20-30 м и крутизной до 35 град., спуск по которой неприятен (тонкий слой снега лежит на льду). Чтобы обойти снежник, траверсируем склон от перевальной седловины влево примерно на 100 м в направлении вершины 3696 м до места, где снежник заканчивается. Дальнейший путь спуска к озерам проходит по средней и крупной осыпи, при этом горизонтальные террасы чередуются с осыпными склонами. За 35 минут спускаемся к двум озерам Кум с чистой водой, разделенным узеньким перешейком. Большее из озер (в поперечнике — примерно 60 м) — проточное, из него вытекает ручеек. Ставим палатки поблизости от этого озера. Высота — 3280 м. Следов бивака, выровненных площадок под палатки в окрестности озер мы не обнаружили.

От озер хорошо видна седловина перевала Кумтюбе Южный. Простого спуска с перевала прямо вниз на плато к озерам нет, поскольку путь преграждает снежно-ледовая полоса шириной около 50 м на довольно крутой осыпи (35-40 град.) По идее, здесь нужно было бы повесить перила, но не на чем — выше только мелкая и средняя осыпь. Обойти ледовую полосу справа по ходу при спуске с перевала невозможно, поскольку дальше начинаются крутые скальные сбросы. Возможный выход — траверсировать гребень вершины 3628 м и выходить на перевал Кумтюбе, а затем спускаться с него. Другой возможный вариант спуска — пройти с перевала на юг, через вершину 3582 м, и спускаться в небольшой осыпной цирк, откуда можно выйти на плато несколько ниже озер Кум. В обоих случаях сложность перевала Кумтюбе Южный, по нашему мнению, соответствует категории 1А.

Возможные места ночевок: в долине реки Сарынсу — у развалин коша перед зеленым отрожком (2860 м) у впадения в реку Сарынсу левого притока из-под перевала Джилги (готовых площадок под палатки нет, их придется выкладывать из камней) в цирке долины притока, в том числе у подножия темно-серого осыпного холма (вода — в маленьких ручейках на склонах) на предперевальном плато на перевале (вода — из снежника) на понижении плато Кумтюбе у истока реки Бауларсу — на террасах, окружающих озера Кум, много возможных мест для бивака, есть небольшие ручейки.

15 августа — дневка. Светит солнце, небо без единого облачка, и в целом стало несколько теплее, чем было в предыдущие 5-7 дней. Загораем, занимаемся стиркой и мытьем в ручье, который течет по черным камням плато и от этого нагревается.

Посмотрев вблизи на вершину Кумтюбе, убеждаемся, что простого пути к вершине по юго-западному гребню нет — чтобы пройти большой жандарм перед вершиной, нужно серьезное лазание и организация страховки на скалах. Этот путь, на наш взгляд, вряд ли может быть проще 2А. Характер скал вершинной башни не известен, там может быть монолит (как тот, из которого сложены скальные перья северо-западного гребня вершины Кумтюбе и вершинная башня в. 3707 м), а может быть вулканическая рыхлая порода.

Что касается северо-западного гребня, то частокол острых и высоких монолитных скальных зубьев, на наш взгляд, не оставляет шансов на успех.

С перевала между в. 3707 и в. Кумтюбе, а также из "дырки" в "заборе" ее северо-западного гребня, к которой мы поднялись по осыпному склону, видно, что можно траверсировать висячие цирки северо-восточного склона в. Кумтюбе. При этом можно обогнуть гору по часовой стрелке и выйти на ее юго-восточный гребень, подъем по которому, судя по имеющимся снимкам и по топографической карте, может быть простым. Такой путь, вероятно, будет соответствовать категории сложности 1А или 1Б. Вполне возможно, что он не потребует организации перильной страховки. Но этот путь будет достаточно долгим, с большими сбросами и наборами высоты при движении по северо-восточным циркам, поскольку там нужно именно спускаться и подниматься, а не траверсировать склон.

Траверсировать же крутой склон в. Кумтюбе с южной стороны, от юго-западного гребня по направлению к юго-восточному, вообще не представляется возможным — там крутая живая осыпь висит над многосотметровыми скальными сбросами. Этот склон горы хорошо виден, в частности, из верхней части долины реки Чараксу.

Мы решаем подняться хотя бы на вершину 3707 м.

От лагеря идем на безымянную перевальную седловину между вершинами Кумтюбе и 3707 м по средней осыпи (40 минут, крутизна до 25 град.). Начало спуска с перевала в долину реки Джилгису (около 200 м по высоте) — мелкая осыпь с горизонтальной снежно-ледовой полосой, которая на вид кажется более пологой, чем на спуске с перевала Кумтюбе на плато. Похоже, эту снежно-ледовую полосу тоже можно обойти или пересечь в месте, где она суживается. Дальше вниз видно выполаживание долины (видимо, есть места, пригодные для бивака), а затем следует резкий перегиб склона — сброс в долину Джилгису. Скорее всего, там уже начинается каньон, либо просто крутое и неприятное ущелье.

Тур на перевале мы сложили, писать записку и давать перевалу название не стали.

На перевале поворачиваем налево и начинаем подъем по восточному гребню вершины 3707. На верху вершинного конуса есть два локальных возвышения — на западе башня с крутыми стенками высотой метров 10 (на нее мы не полезли) и восточнее нее — небольшой скальный бугор, от которого отходит гребень, разделяющий висячие долинки правого борта реки Джилгису. От этого же бугра отходит гребень к нашему безымянному перевалу. Между башней и скальным бугром — неширокая седловина. К вершине с перевала идем сначала по гребню по средней подвижной осыпи, потом уходим левее в обход выходов разрушенных скал. Далее траверсируем склон с подъемом в сторону локального понижения у основания вершинной башни. На пути от скального выхода осыпь крупнее и подвижнее. Крутизна до 30 град. на всем пути от перевала до вершины. В сторону долины Джилгису вершинный гребень обрывается крутыми скалами. Проход вдоль линии гребня в сторону бугра на восток и вдоль основания скальной башни на запад достаточно прост. Высота бугра по GPS — 3714 м. Тур на вершинной седловине складывать мы не стали.

С перевала и вершины 3707 м видно, что в цирке, из которого вытекает река Джилгису, находится примерно такая же вулканическая кальдера, как та, где стоят наши палатки у озер Кум, только меньшего размера.

Подъем на вершину 3707 м не представляет трудности, он интересен только с точки зрения обзора окрестностей.

Перевал Джилги Восточный (1А, 3600, ос.)

Находится в восточной ветви хребта Адырсу между вершиной 3696 м и вершиной 3707 м.
Соединяет два понижения плато Кумтюбе — цирк в верховьях реки Джилгису и цирк в верховьях реки Бауларсу.
Прохождение 16 августа 2009 года со стороны истоков реки Бауларсу в направлении вершины 3696 м и перевала Джилги.
На перевале в туре снята записка группы туристов турклуба "Гипровостокнефть" из Самары, руководитель Алексей Буслаев, 4 человека, горный поход 2-й категории сложности, от 13 сентября 2008 года.

Перевал Джилги (1А, 3580, ос.)

Находится в восточной ветви хребта Адырсу между вершиной Кестанты-тау и вершиной 3696 м.
Соединяет верховья реки Джилгису и верховья левого притока реки Сарынсу.
Прохождение 16 августа 2009 года со стороны вершины 3696 м с последующим спуском в долину реки Сарынсу. С перевала сделали радиальный выход на вершину Кестанты-тау (1А, 3775 м).
На перевале в туре снята записка группы туристов из Львова, руководитель Галина Янович, 15 человек, пешеходный поход 3-й категории сложности, от 21 июля 2009 года.

16 августа выходим с бивака в 9:30, дождавшись сначала, пока солнце осветит палатки — за ночь они покрылись снаружи инеем, а изнутри ледяной коркой. Перевал Джилги Восточный хорошо виден от места ночевки, он выглядит как небольшое понижение в гребне между вершинами 3696 м и 3707 м. Поднимаемся к перевалу по слежавшейся средней осыпи крутизной около 20 град., непосредственно перевальный взлет — до 25-30 град. Перевальная седловина такая же широкая и пологая, как седловина перевала Кумтюбе. Подъем сюда от ночевок занял 1 час 15 минут. На перевале в туре снимаем записку группы Алексея Буслаева из Самары (сентябрь 2008 года). Его отчет мы использовали для подготовки нашего похода.

С перевала идем в сторону вершины 3696 м по широкому, ровному, слабо наклоненному гребню (крутизна — 15-20 град.). За 25 минут выходим на округлую куполообразную вершину. Облачность, поднявшаяся по долине Джилгису, закрывает обзор этой долины.

Спускаемся с вершины на северо-запад по широкому гребню, характер склона не меняется. За 25 минут выходим на обширное поле перевала Джилги (3580 м), любуемся марсианским пейзажем — на ровном поле, покрытом красновато-коричневым вулканическим песком, лежат камни странных геометрических форм, валяются шарообразные "вулканические бомбы" размером от теннисного мяча до футбольного. Посередине поля на большом камне сложен тур, в туре находим записку группы из Львова, которая была здесь почти месяц назад и тоже сняла записку А.Буслаева 2008 года.

Оставляем рюкзаки на перевале и начинаем подъем на северо-запад по склону вершины 3763 м (мелкая и средняя осыпь, крутизна — 20-25 град.). Дальше начинаем траверсировать склон вправо, в направлении красно-коричневой осыпи вершины Кестанты-тау. Выходим по средней осыпи на перемычку между в. 3763 м и обрывами в. Кестанты-тау. Направо по ходу вдоль основания скальной стены Кестанты-тау уходит хорошо заметная тропа (козлиная и человеческая). Тропа идет траверсом мелкоосыпного склона до спускающейся в долину Джилгису разрушенной скальной гряды высотой 3-5 метров, взбирается на нее (простые скалы, 4-5 метров, крутизна 45 град.) и дальше пологим траверсом выходит на вершинное плато Кестанты-тау. Подъем с перевала Джилги на край вершинного плато занял 45 минут. Плато неширокое, вытянутое в направлении с юга на север. На запад плато обрывается скальной стеной, на востоке оно ограничено крутой осыпью. На плато тут и там расставлены вулканические фигуры причудливых очертаний, самые маленькие — в человеческий рост, самые большие — высотой 10-15 м. К сожалению, облачность закрывает обзор в сторону долины реки Кестанты и в долину Джилгису. Тура на вершинном плато мы не видели и сами не складывали.

Сфотографировав вулканические формы, спускаемся на перевал Джилги по пути подъема. Весь радиальный выход занял 1 час 40 минут.

Путь спуска с перевала Джилги в знакомый нам цирк с ручьем проходит по мелкой двухцветной осыпи: слева — желтоватая, справа — красновато-коричневая. Крутизна склона до 25-30 град., по мелкой осыпи, слегка едущей под ногами, спускаться удобнее, чем подниматься. За 20 минут спускаемся на предперевальное плоское плато и продолжаем путь вниз, придерживаясь ближе к правому борту долины. Еще через 20 минут останавливаемся на обед на пологом участке склона, отдельные камни здесь лежат на подушке из делювиальной породы. Вода — в маленьком ручейке на склоне.

Дальше спускаемся по долине по правому борту знакомого нам ручья. Здесь пологие травянистые террасы перемежаются с участками средней осыпи. Для спуска такой вариант комфортнее. От места обеда за 1 час спускаемся к месту впадения ручья в Сарынсу, еще за 20 минут выходим к знакомым ночевкам около ручья у развалин старого коша (2860 м). Здесь останавливаемся на ночлег, как и 13 августа.

Возможные места ночевок (при описанном варианте прохождения связки перевалов): на плато Кумтюбе у озер на седловине перевала Джилги Восточный (вода — в снежнике на склоне) в цирке после спуска с перевала Джилги (есть горизонтальные участки, вода в маленьких ручейках) в долине реки Сарынсу у развалин коша.

17 августа выходим в 9:30. За час спускаемся на перевал Турист. Идти дальше вниз по склону с высокой травой среди камней не хочется, и мы спускаемся с перевала по остаткам тропы, которая ведет вниз по слабо выраженному юго-восточному ребру пика Турист. За полчаса спускаемся к границе леса, еще через полчаса приходим на наши излюбленные ночевки в лесу. Просушиваем палатки и спальники, обедаем, а ближе к вечеру уходим на турбазу "Башиль" ночевать в щитовых домиках, поскольку машина за нами завтра приедет рано. На турбазе тишина, местные жители угощают нас свежим хлебом.

18 августа в 7:30 утра машина, о которой мы договорились заранее, уже ждет нас у ворот турбазы. За 3 часа доезжаем до железнодорожного вокзала в Нальчике. Поход окончен.

Выводы

Сложность перевала Кору, по нашему мнению, в целом соответствует категории 1А, но при прохождении ледника Кору необходимы кошки для всех участников. Поэтому для новичков, впервые идущих в горный поход, необходимо предварительно организовать соответствующие учебные занятия.

Рельеф перевальных маршрутов в районе плато Кумтюбе, характер подходов очень простой и безопасный, а места красивые и своеобразные. Можно рекомендовать включение этого района в маршрут для группы с детьми или начинающими туристами.

Исходный материал находится здесь — http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=4121
Там же можно посмотреть и фотоальбом с техническими фотографиями.
Остальные фотографии здесь — http://fotki.yandex.ru/users/baylun/album/78114/